Рододендроны в саду

Слово Rhododendron пришло к нам из греческого языка и в переводе обозначает розовое дерево. В то время так называли олеандр, к современным рододендронам оно перешло только в конце XVI века.

Этот ботанический род включает в себя вечнозеленые и листопадные кустарники, и промежуточный вариант. Вопреки заблуждениям, вечнозеленый не относится к розоцветным, а принадлежит к семейству Вересковых.

Рододендроны как род

Все растения, принадлежащие к этому роду, обладают рядом объединяющих их особенностей. Конечно, каждый вид имеет свои требования к уходу.

В природе они растут в высокогорных районах с высокой влажностью, предпочитая северное полушарие. Разновидности этого растения можно найти на Аляске, в Гренландии, на Камчатке, во Флориде, в Альпах, в Гималаях, на Кавказе и в других подобных местах.

Размер рододендронов колеблется от десяти сантиметров до десяти метров. Цветки растений могут достигать двадцати сантиметров в диаметре. Что любопытно, чем выше живет растение, тем оно меньше. Экземпляры в десять сантиметров, например, живут на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря и спокойно реагируют на сорокаградусные морозы.

Выращивание рододендронов в искусственных условиях требует соблюдения ряда правил, иначе они погибнут. Эти растения требуют бережного к себе отношения и предоставления определенных условий. Привыкшие выживать даже в самом незавидном окружении, они моментально становятся жертвами болезней и вредителей, если не поддерживать им нужный уровень существования.

Врагами этого рода являются переувлажнение почвы, избыток прямых солнечных лучей, низкая кислотность почвы, несбалансированные подкормки, иссушения в зимний период. Из болезней особенно часто на них появляются грибковые заболевания и хлорозы. Хлорозы вызываются как раз недостачей питательных элементов и удаляются при нормализации схемы прикормок.

Размножают рододендроны в форме семян, черенков, с помощью разделения и прививок. Одно соцветие выглядит как букет, в нем бывает до 30 цветов.

История

Очень долго растения, ныне именуемые рододендронами, не были выделены в отдельный род. В конце XVI столетия впервые выделили рододендрон ржавый, на тот момент единственный представитель рода.

В конце XVIII века были предприняты попытки систематизировать информацию, вследствие чего выделили несколько видов. Потом имеющаяся информация изменялась и дополнялась, вследствие чего была собрана имеющаяся на данный момент классификация. К азалиям решили причислять только растущие в тепличных условиях виды.

Основные виды

Rhododendron impeditum, он же «плотный» — вечнозеленый куст с объемной кроной. Он растет медленно, зато хорошо переносит низкие температуры.

Его цветки достигают чуть больше двух сантиметров в диаметре. Период цветения – с середины мая по июнь, иногда цветет второй раз в конце лета.

Условия содержания:

• много солнца;
• регулярный полив;
• легко пересаживать;
• зимой нужно укрывать лапником или снегом;
• используется для групповых композиций или альпинариев;

Rhododendron obtusum, он же «тупой» — полувечнозеленый куст с объемной кроной. Хорошо переносит зиму под снегом, но высыхает без покрова. Медленно растет, зато дает много цветов. Гибридные варианты этого вида именуют «японскими азалиями», что в корне неверно. Период цветения – 2-3 недели, начиная с середины мая. Цветки имеют около трех сантиметров в диаметре.

Условия содержания:

• солнце в сочетании с легкой тенью;
• удержание во влажном состоянии;
• используется для альпинариев;

Rhododendron canadense, он же «канадский», является листопадным видом. Его листья имеют до пяти сантиметров в длину, осенью меняют цвет на рыжеватый и желтый. Период цветения – начало мая. Цветки имеют до трех см в диаметре.

Условия его содержания:

• солнце или допустима небольшая тень;
• нуждается в защите от ветра;
• кислая влажная почва;
• нуждается в хорошем насыщении корней кислородом;

• устойчив к засухе;
• устойчив к временному переизбытку воды;
• поливать только в сильную засуху;
• переносит выгорание почек весной;
• используется для посадки с хвойными небольшими группами;

Rhododendron japonicum, он же «японский» является сильноветвистым листопадным растениям. Листья обладают длиной до десяти сантиметров, осенью получают весь спектр оттенков. Рододендрон японский, а также его гибриды, в некоторых каталогах ошибочно относят к азалиям. Период цветения – с мая по июнь. Цветок достигает в диаметре 8 см.

Условия содержания:

• солнце и немного тени;
• зимостойкость в среднем хорошая;
• нуждается в затенении весной;
• нужно защищать от ветра;
• используется в составе композиций;

Rhododendron schlippenbachii, он же Шлиппенбаха, является листопадным слабоветвистым кустарником. Его листья достигают в длину до 10 см, осенью меняют цвет на желтые и оранжевые. Каждый год дает побеги. Период цветения от 2-3 недель, с середины мая. Цветы достигают до 8 см в диаметре.

Условия содержания:

• солнце или полутень;
• весной нужно прикрыть для предупреждения обгорания почек;
• нуждается в балансе кислотности почвы;
• обязательно применение мульчи (хвоя или кислый торф);

• отлично переносит низкие температуры;
• нуждается в частом поливе;
• необходимо регулярное удобрение;
• используется для подбивки деревьев и небольших композиций;

Все виды растений прекрасно подойдут для определенных целей в создании ландшафтного дизайна. Самыми живучими считаются  японский и Шлиппенбах.

Посадка

Сначала нужно выбрать место для посадки. Оно должно быть не очень солнечным, защищенным от ветра, со сбалансированной кислотностью почвы, без эффекта застоя воды. Многие не догадываются, что рододендроны любят тень, а не палящее солнце. При переизбытке прямых солнечных лучей они могут никогда не зацвести.

Есть некоторые виды, выращивание которых можно проводить и на солнце, например, канадский и камчатский, но и они предпочтут тень, чтобы в период от 11 до 16 часов растение не попадало под прямые солнечные лучи. Например, это может быть северная сторона прямо возле стены дома или забора. Только нужно проследить, чтобы зимой не было риска падения сосулек или снега на кусты.

Высаживать рододендроны лучше всего осенью или весной, когда нет активного периода цветения или роста. Это даст растению время на адаптацию, выращивание зеленой массы и расширение корневой системы.

Если необходимо посадить его в период цветения, то часть бутонов удаляют. Еще нужно учитывать расстояние между самими рододендронами, чтобы у каждого из них было место на выращивание и расположение кроны.

Место для посадки

Лучше всего подойдет территория возле водоема. Там не только постоянно увлажненная почва, но и влажный воздух. В противоположном случае их нужно опрыскивать раз в неделю до достижения периода цветения. Цветущие рододендроны можно только поливать.

Но местность с кустарником не должна затапливаться или обладать близко прилегающими к поверхности залежами грунтовых вод. В таком случае придется или сделать хороший дренаж, или выбрать другое место для посадки. Рододендрон очень не любит чрезмерного увлажнения.

Еще можно сделать высокие грядки, то есть просто оборудовать насыпь. Высота грядки должна превышать максимальное поднятие воды минимум на 15 см. По бокам ее нужно оградить камнями, чтобы предупредить осыпание.

Если выращивание уже было произведено на неудачном месте, то растение можно легко пересадить. Правда, это касается только кустов с возрастом больше одного года.

Корневая система  не очень разветвлена, компактная и поверхностная, поэтому пересадка пройдет легко.

Если же вся доступная территория продувается и открыта прямым солнечным лучам, то для только высаженных рододендронов нужно будет устроить защиту. Это может быть деревянный щит, навес или просто вбитые в землю колья, обернутые притеняющим материалом. Главное, чтобы весеннее солнце не имело возможности опаливать почки, а потом не увядали листья.

На зиму из кольев можно сделать шалашик с защищающим материалом, чтобы холодные ветра не переморозили ветки. Только снизу нужно оставить щель для вентиляции.

Посадочный материал

Чтобы посадка была успешной, нужно купить правильные саженцы или семена. Лучше всего брать посадочный материал у опытных садоводов или в специальных питомниках. Там посоветуют, какие именно виды подойдут лучше всего для ваших целей и климатической зоны. Кроме того, это гарантия, что саженцы будут здоровыми и жизнеспособными, без болезней и вредителей. Новичкам рекомендуется начать посадку именно вида, а не специально выведенного сорта, потому что они более приспосабливаемы.

Чтобы заняться размножением кустов, нужно знать несколько правил:

• для этого подойдут 2-4-летние кусты;
• куст должен ветвиться от корневой шейки;
• листья не должны носить признаков болезней;
• на самом кусте не должно быть вредителей;
• корни не должны обладать узлами или влажными вкраплениями (осмотр обязателен);

При выборе места для посадки нужно также продумать окружающий пейзаж, обратив внимание на его потенциальных соседей. Нужно избегать деревьев с поверхностной корневой системой, например, березы, осины, липы, дуба, вяза, ивы, каштана и других подобных. Они будут забирать все питательные вещества себе, выращивание затруднится. А вот сосны, груши, яблони, вишни, ели и лиственницы подойдут очень хорошо.

Процесс посадки

Посадочную яму нужно рыть с учетом размера корневища куста, она должна быть чуть больше по диаметру. Глубину следует сделать примерно в два раза больше, ведь на дно нужно будет уложить удобрения. Идеально подойдет диаметр в 60 см и глубина в 40 см. Лучшим вариантом удобрения признана смесь трех частей кислого торфа и одной части перепревшей компостной земли.

Также можно использовать кислый торф, садовую землю и хвойную подстилку в равных частях.

Хвойная подстилка

Есть и другой вариант – одна часть садовой земли и две части мха. Мох можно заменить, опять же, кислым торфом. Но нельзя использовать один только торф или даже в смеси с хвоей. Тогда он создает вокруг корней сухой ком, который практически нельзя увлажнить. Вся влага расходится по окружающей земле.

Нельзя применять для этой цели навоз и его варианты, опилки, листья, чернозем и низовой торф.

Перед посадкой корневую систему куста погружают в мягкую воду без примесей и держат в ней, пока не перестанут подниматься пузырьки. Место посадки тоже нужно промочить большим количеством воды, тогда посадка пройдет безболезненно. Если высаживать группой, то нужно подготовить всю территорию, а если между других растений – то отдельные посадочные ямы. После окончания высадки снова нужно промочить почву.

Рододендрон японский или другой нужно поместить в землю до уровня корневой шейки. Перед установкой куста на место необходимо его хорошенько потрясти, чтобы все корни расправились. После легкой утрамбовки земли вокруг корневой шейки следует разместить толстый слой опилок или хвои, примерно пять сантиметров. Потом растение нужно укрепить колышками на период адаптации.

Если нет возможности достать нужное количество субстрата, то делают ямку примерно на треть меньше и помещают в нее имеющееся количество удобрения. Уже через несколько лет вокруг бывшей ямки роют канавку и равномерно распределяют дополнительное количество смеси. За это время корни растения освоят это пространство, а новое своевременно удобрят, что упростит выращивание.

Уход

Уход  достаточно прост, но требует знания нюансов. Для полива кустарника нужно использовать талую, дождевую или любую другую воду без примесей. Водопроводная вода только нанесет вред. В крайнем случае ее можно прокипятить и дать отстояться. Вода должна быть мягкой, без лишних примесей. Особенно важно достаточно поливать рододендроны в первый год после посадки, ведь поверхностная корневая система не дает ему самостоятельно вытягивать воду из почвы.

Летом необходимо регулярно поливать растения, каждую неделю опрыскивать крону и удалять увядшие листья. Весной, когда сойдет снег, и в начале осени нужно добавить под кусты хвойную мульчу. Она будет удерживать влагу внутри, снизит кислотность почвы и защитит от появления сорняков. При добавлении мульчи требуется оставлять некоторое место вокруг основания куста, чтобы кора не прела.

Чтобы предупредить появление грибка на кустах, нужно перед цветением и после него обрабатывать их содержащими медь препаратами или их аналогами. Выращивание рододендрона предусматривает предупреждение болезней.

Если вдруг вырос сорняк, его нужно просто выдернуть, не подкапывая. Не стоит рыхлить почву.

Обрезка

От природы цветы обладают правильной формой куста. Поэтому обычно их обрезают только в случае слишком большого разрастания кроны. Обрезают ветки, которые достигли хотя бы двух, а то и четырех сантиметров в диаметре, начиная с самых крупных.

Каждый срез нужно обработать масляной краской, чтобы в нем не появилась какая-либо инфекция. Уже через 3-4 недели куст начнет оживать, а на следующий год пустит новые побеги и снова примет правильную форму.

Очень старые или поврежденные кусты подрезают сразу на высоту тридцати сантиметров в два этапа – сначала одну половину, а на следующий год другую. Таким образом куст будет иметь достаточно времени и сил, чтобы полностью восстановиться.

Еще проводят ежегодную декоративную обрезку в конце марта. На этот раз выбирают побеги около спящих почек, а потом обильно подкармливают куст.

Отцветшие соцветия тоже срезают, чтобы не допустить созревания семян. Образование семян вытягивает из растения силы. Зато на следующий год на месте удаленного соцветия появятся два или три, куст станет пышнее.

Подкормка

В середине весны, перед началом цветения, проводят подкормку. Процедуру необходимо повторить по окончании цветения и в начале осени. Лучше не использовать импортные подкормки, они рассчитаны не на нашу климатическую зону. Их применение может спровоцировать повторное цветение в начале осени. Тогда при первых заморозках новые побеги замерзнут, что сильно ослабит куст.

Для этого ботанического рода были созданы специальные прикормки, которые нужно использовать согласно инструкции.

Для лучшего результата перед и после цветения в него добавляют от пяти до десяти грамм азотного удобрения. Осенью азот добавлять не нужно, зато стоит нанести вокруг каждого куста примерно 30 грамм суперфосфата и 15 грамм сернокислого калия.

Зола в качестве подкормки категорически не подходит, она понижает кислотность почвы. От этого у растения появляется хлороз. Но, если такая неприятность уже случилась, то можно купить в магазине специальный закислитель и применить согласно инструкции. Это полностью вылечит растение. Но не стоит просто так закислять почву, это вредно для рододендронов.

Если листья начали желтеть, светлеть, опадать, скручиваться, терять блеск, то растению явно не хватает полезных веществ и минералов. О том же свидетельствует отсутствие бутонов и их закладки, уменьшение количества новых побегов.

Подготовка к зиме

В разных климатических зонах подготовку к зиме начинают в разное время. В средней полосе ее начинают в первых числах августа. Сама подготовка проходит так:

• Если осень засушливая, то рододендроны нужно обильно поливать, не меньше 10 литров воды для каждого взрослого куста;
• При появлении первых заморозков каждый куст нужно обернуть мешковиной и подвязать бечевкой, слегка сжав ветви;
• Защиту снимают после таяния снега в пасмурный день, чтобы яркое солнце не повредило растение;

Рододендрон японский и другие листопадные виды легче переносят влияние низких температур, чем вечнозеленые. На зиму им нужно только нанести мульчу из хвои или листьев возле основания. Рододендрон листопадный укрывать нужно только в случае высадки на открытом продуваемом месте.

А вот вечнозеленые требуют каркасного утепления, потому что страдают от ветра, снега, низких температур, в общем, от всего. Существует практика изготавливать домики, которыми просто накрывают кусты после появления первых заморозков, а снимают их при достижении нулевой температуры.

Весной, до начала мая, рекомендуют поставить более легкое укрытие для предупреждения выгорания почек.

Применение

Рододендроны можно использовать совершенно по-разному, например, просто как одиночный куст. Его можно сделать центром композиции из камней, низких многолетних растений и других декоративных приложений. Такое оформление можно менять по высоте, цвету, компоновке.

Группы этих кустов очень часто используют у административных зданий или в центре дворов. Совокупность ярких пятен привлекает взгляд, а их можно еще расставить различными способами – сплошная стена, в шахматном порядке, цельной группой и тому подобное. Такое решение можно дополнить несколькими экземплярами горной сосны.

Это сразу подводит к следующей идее – устройства композиции с хвойными растениями. Тут можно полностью отпустить свою фантазию и создать любую картину, которую только позволит допустить вкус.

Все хвойные прекрасно гармонируют с рододендронами и в дизайнерском плане, и в плане совместного проживания, особенно если он вечнозеленый. Можно использовать рододендрон японский в качестве отдельного яркого пятна в любой другой композиции любого размера.

Очень популярны целые садики или даже мини-лабиринты из этих растений. Они придают окружающему пейзажу оттенок домашнего уюта, романтики и спокойствия. Это сочетание зелени и ярких цветных пятен отлично цепляет взгляд, привнося разнообразие. Можно основу композиции сделать из вечнозеленых растений, из деревьев или из многолетних кустов.

Рододендроны требуют выполнения определенных условий, но они не являются трудными в выращивании. Небрежность может привести к неудаче, но если правильно ухаживать, потом они принесут много радости, облагораживая участок.

Автор: Т. Розанова

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться: