Сотовый поликарбонат и деревянные балки — наиболее часто используемые материалы для постройки оранжереи своими руками. Поликарбонат прочнее и легче, чем стекло, и более надежен, чем пленки.
Деревянный брус, хотя и уступает металлическому профилю по прочности и долговечности, обладает достаточно хорошими несущими свойствами каркаса для такой легкой конструкции. Кроме того, оба эти материала удобно обрабатывать, что важно для самостоятельного строителя.
Проект оранжереи
Первый этап — разработка проекта, включая определение формы и размеров, создание общего чертежа (эскиза), элементов деталей и узлов конструкции.
Форма и размеры оранжереи зависят от размеров участка, на котором можно разместить постройку. Рекомендации по выбору места, в свою очередь, зависят от особенностей конструкции. Хотя есть общие принципы, которые определяют разработку проекта и его ограничения для территории:
- Место должно быть открытым и хорошо освещенным солнцем.
- Прямоугольные конструкции ориентированы своей протяженностью с юга на север.
- Расположение должно быть таким, чтобы оранжерея была максимально защищена от ветра.
- Деревянные оранжереи делают с двускатной или скатной крышей. В последнем случае со склонностью к югу.
- Оптимальные размеры рамы: высота в самой высокой точке склона — 2,5 м, высота в самой низкой точке склона — 1,7 м, ширина — 3,5 м, длина — до 6 м.
Также помните о следующих рекомендациях:
- удобный подъезд;
- возможность подъезда с садовой тележкой;
- близость точки подключения к водопроводу, если предусматривается автоматический и автоматизированный капельный полив.
Фундамент для оранжереи
В принципе, небольшие оранжереи тоже устанавливают на земле, но при условии, что каркас будет из металлического профиля с антикоррозийной обработкой.
Для деревянных конструкций такой вариант не подходит — нижняя обвязка быстро сгниет.
Поэтому фундамент обязателен, но для оранжереи подходят не все виды.
Рекомендации по выбору фундамента
Все они имеют четыре типа баз:
- Столбчатый фундамент. Самый простой и легкий в изготовлении вид. При необходимости его легко разобрать, чтобы перенести оранжерею в другое место. Основная сложность — установка изолированного пикапа (цоколя). Панели из листового материала непросто «привязать» к столбам, чтобы не было зазоров, а для кирпичной или каменной стены нужно иметь собственное основание.
- Свайный фундамент. Один из самых распространенных типов фундаментов для легких построек. Достаточно проста в изготовлении даже из «подручных» материалов, таких как асбестоцементные или пластиковые канализационные трубы.
Подходит для большинства типов земельных участков, отводимых под дачное и частное жилищное строительство. Столбы разбирать сложнее, чем столбы, но это вполне возможно, если возникнет необходимость перенести оранжерею. С изолированным пикапом проблем тоже не будет.
- Полосатый фундамент. Еще один популярный базовый тип. Для оранжереи используется исключительно неглубокий вариант — полнопрофильная лента экономически нецелесообразна.
Единственное ограничение в применении — прочные глинистые грунты, так как веса конструкции явно недостаточно для компенсации подъемных сил (лучше выбирать опоры). Два типа: монолитные и сборные. Выкладывается монолитная лента на случай, если оранжерею в ближайшее время не перенести. Готовые ремни в этом отношении лучше: при необходимости их легче разобрать.
- Фундамент из плиты. Этот тип фундамента закладывается на мягких грунтах под довольно тяжелые конструкции.
И, если говорить о оранжереях и оранжереях, то это должны быть капитальные сооружения с теплым стеклом для выращивания продукции в промышленных объемах, причем не на земле, а на всевозможных субстратах или с использованием гидропонных систем. Для оранжереи из поликарбоната и дерева даже на слабых грунтах достаточно свайного фундамента. А если несущей способности обычных опор недостаточно, можно использовать винтовые опоры или опоры TISE.
Соответственно, для оранжереи из поликарбоната и дерева можно использовать ленточное основание, свайные и неглубокие планки.
Пошаговый алгоритм закладки фундамента
Для каждого типа основания существует своя технология укладки.
Монолитный полосатый фундамент:
- Обозначьте периметр, обозначив внешний и внутренний контуры траншей. При этом учитывается плотность грунта и возможность осыпания стен.
- Почву вносят на глубину 50-70 см, дно траншей выравнивают.
- Засыпать на подушке из щебня и песка. Если грунт каменистый, то насыпают только песок, если грунт песчаный, только щебень. Толщина одного слоя до 10-15 см, толщина двух слоев до 25 см. Поверхность подушки выравнивается, поливается и утрамбовывается.
- Укладывается разделительный слой рубероида. Это необходимо, чтобы вода после заливки не уходила из бетона. Так что его можно использовать как элемент гидроизоляции фундамента.
- Разместите опалубку в соответствии с заданной толщиной, глубиной и высотой надземной части фундамента. Обычно рассматривается достаточным значением толщины в пределах 10-15 см.
Высота зависит от плодородного слоя почвы и рельефа участка. При использовании земли из другого места учитывается ее толщина при определении высоты надземной части.
- Изготавливается армирующий каркас. Диаметр и количество продольных стержней выбираются так, чтобы общая площадь поперечного сечения полотна составляла не менее 0,1% от площади поперечного сечения. Таким образом, для фундамента сечением 60х15 см достаточно, чтобы общая площадь сечения продольной арматуры была не менее 0,9 см2. Это означает, что достаточно двух пар продольных стержней диаметром 6 мм. Прутья обвязываются ниткой через каждые 40 см.
- Готовится бетон марки М100 в пропорции цемент / песок / щебень М400 в соотношении 1/4/6.
- Бетон заливается в опалубку, уплотняется, покрывается пленкой и оставляется на 7 дней.
для защиты от осадков и талой воды.
Через неделю опалубку снимают, пазухи траншеи засыпают вынутым грунтом и оставляют до стабилизации бетона при проектной прочности.
За это время можно проложить путь к входу и внутрь теплицы, завести и засыпать плодородный грунт.
Готовый фундамент Stripe Foundation:
- Первые четыре шага аналогичны тем, что и для сплошной ленты.
- Устройте «сухие» уголки из двух рядов блоков. Материалом могут быть кирпичи с керамическим наполнителем, полнотелые бетонные блоки или пеноблоки D400 и выше.
- Устанавливаются маяки, проверяется соответствие общему горизонтальному уровню и расположение встречных «лучей» в одной плоскости.
- Разложите блоки по углам на растворе. При необходимости подкорректируйте горизонталь толщиной раствора.
- Стены фундамента устраиваются по высоте проекта. Угловые и рядные блоки кладут в перевязку между соседними рядами.
- Проверить основание фундамента на соответствие горизонтальному уровню и выравнять раствором.
Для свайного фундамента сначала размечается периметр с указанием расположения свай — требуется уголок и под дверью. Если глухая фронтальная стена длиннее двух метров, предусматривается дополнительная опора. Под длинными стенами устанавливают промежуточные столбы на равном расстоянии друг от друга с шагом 1,5-2 м.
…
Двускатная крыша теплицы представляет собой подвесную решетчатую систему, которая опирается на длинные стороны верхнего рельса. В зависимости от размера настенного каркаса это может быть одно из следующих значений:
- На высоте 2 м и выше. Для передних арок поперечина верхнего ремня безопасности действует как нижний зажим. Эти две арки сначала собирают в виде уголка (без нижнего основания), затем поднимают на каркас и закрепляют вертикально, опираясь на временные распорки. Остальные фермы монтируются на землю и устанавливаются уже в собранном виде.
- С высоты 2 метра и долгие спуски. Арки также усилены передней бабкой. В остальном алгоритм установки аналогичен предыдущему варианту: передние арки устанавливаются в полусобранном виде, остальные собираются в «земле», затем поднимаются и закрепляются на верхней обвязке.
- На высоте до 2 метров у одной из фасадных стен дверная коробка «ломает» верхнюю обшивку. В этом случае поперечина коробки выступает в роли фиксатора или выступающего болта. Аналогично собираются и все остальные арки.
После установки и закрепления несущей конструкции кровли, арки обвязывают балками, на которых закрепляется токарный станок по поликарбонату. Расстояние между прогонами и обрешеткой зависит от уклона крыши, толщины поликарбоната и нормативов снеговой нагрузки для данного региона.
Крепление поликарбоната происходит традиционно — в стык с зазором, необходимым для компенсации теплового расширения. Листы крепятся к каркасу на саморезы с термошайбами, через предварительно просверленные отверстия чуть большего диаметра. Монтаж начинается с крыши, продолжается по фронтонам и заканчивается длинными стенами.
Стыки закрываются соответствующими профилями: коньком, уголком, соединительным. Концы закрываются уплотнительной лентой и торцевым профилем. На последнем этапе изготавливаются и навешиваются двери и окна (форточки или фрамуги).
Загрузка...
