Виноград в Сибири: особенности посадки и ухода

Виноград, традиционно считающийся южной культурой, давно и успешно выращивается в Сибири. Эта возможность появилась не потому, что смягчился суровый сибирский климат, а благодаря селекционерам, выведшим морозостойкие сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливый виноград нуждается в особом уходе.

Сорта винограда для Сибири

Возможность выращивать крупный и сладкий виноград в Сибири – хороший подарок для садоводов этого региона. Выведены сорта, адаптированные к резко континентальному климату с сильными суточными и годовыми колебаниями температур. Безморозный теплый период здесь длится три месяца: с начала июня по начало сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьева-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелые сорта, у которых от бутонизации до полного созревания ягод проходит 90-115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

Виноград Русвен своими крупными сладкими ягодами привлекает ос и должен быть защищен сеткой

Крупные ягоды кодрянки собираются в кисти массой 400-600 г, но некоторые достигают 1,5 кг

Сорт винограда Соловьева-58 хорошо подходит для виноделия

Муромец — виноград на изюм, мякоть мясистая, безвкусная, масса кисти — до 400 г

Виноград Тукай отличается сильнорослым кустом и крупными гроздьями

Посадка винограда в Сибири

Правильная посадка виноградных кустов – один из важных факторов, влияющих на хороший урожай.

Выбор места

Выберите солнечное место, защищенное от ветра. Виноград не следует сажать в низинах, где чаще встречаются мороз, туман и стоячая вода. На приусадебном участке виноград лучше размещать возле забора или глухой стены дома, выходящей на юг или юго-восток.

На одном месте виноград может расти и давать хорошие урожаи от 15 до 20 лет.

Видео: выбор места для винограда

Сроки

Самое благоприятное время для любых плантаций в Сибири – весна. Осень здесь очень короткая, снег может выпасть уже в сентябре, саженцы просто не успевают прижиться при осенней посадке. Высаживайте виноград в мае в помещении (в теплице, питомнике) или в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. В некоторых районах Сибири в начале июня бывает снегопад.

В Сибири до июня велика вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленную весной рассаду нужно держать на подоконнике до прихода тепла

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда вырастают в сутки на 5-10 см. Этот активный рост требует полноценного питания. Если виноград посажен в неподготовленную почву, все питательные вещества быстро расходуются из верхнего плодородного слоя. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2-3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заполняют удобрениями.

Подготовка посадочной ямы:

1. Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, к низу ее можно сузить до 60 см, длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно быть 2 м. Если вы планируете сажать в 2 ряда, то междурядье 2-3 м.
2. Отложите верхний слой грунта (на штык лопаты) в одну сторону, все, что ниже – в другую.
3. Под каждый саженец внутри траншеи выкапывают посадочную яму глубиной и шириной 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли.
4. На дно посадочных лунок насыпать золу и 200 г суперфосфата. Положите слой толстых стеблей и веток сорняков.
5. Заполните ямы смесью перегноя, плодородного слоя почвы и речного песка (1:1:0,5).
6. Саму траншею засыпать не нужно, укрепляйте ее стенки досками. Таким образом, виноградная грядка будет заглублена в землю, то есть от уровня плантации до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград высажен ниже уровня земли на участке, стенки канавы укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки от 20 до 40 см тепло, получаемое за лето, используется максимально. Траншею можно сделать шире, тогда она будет лучше освещаться солнцем. Посадочную яму также часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заполненная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает виноградному кусту питание на 10-15 лет, то есть подкормки не нужны для всего урожая.

Если хотите обойтись без подкормок и не копать большую яму, засейте почву под кустами и в междурядьях сидератом: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Выращивайте сидераты до цветения, затем срежьте их и положите под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

Есть рекомендации уложить на дно посадочной ямы дренаж из битых камней и кирпичей и установить трубу, по которой осуществляется полив винограда. Но есть и отзывы садоводов, которые не увидели разницы между посадкой винограда в «умные» и обычные лунки. При поливе через трубу корни тянутся к ней и развиваются неравномерно в глубину и ширину. Дренаж осадка с годами может привести к загниванию корней.

«Умная» скважина в Сибири не оправдывает усилий, затраченных на ее строительство

Многие цветоводы сходятся во мнении, что «умные» лунки нужны только в первые 1-2 года после посадки, а в дальнейшем они теряют свою эффективность, так как корни уходят дальше. Однако в климатических условиях Сибири делать дренажные системы нецелесообразно, так как молодые бесплодные кусты редко нуждаются в поливе — 2-3 раза за сезон.

Жарких дней в регионе мало, больше дождливой погоды. Кроме того, испарение листьев молодого винограда минимально, он еще не превратился в крепкий куст. Оптимальный вариант – положить на дно лунки вместо камней ветки, которые со временем сгниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, обрезков травы или сидератов.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укорененные черенки с закрытой корневой системой. Они продаются в пластиковых стаканчиках. Многие покупают их ранней весной, пока есть варианты и цены низкие, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

1. Если вы купили саженцы ранней весной, пересадите их, пересадив из стаканчиков в горшки большего размера и выдержав на подоконнике, застекленном балконе или в теплице до окончания заморозков. Используйте землю для пересадки своего участка, смешав ее с перегноем (1:1).
2. В теплые дни (20⁰С и выше) выносите черенки сначала на час на улицу, постепенно увеличивайте время пребывания на солнце до светового дня, обязательно на ночь заносите в тепло.
3. После 5-7 июня можно приступать к высадке в открытый грунт, хорошо полив рассаду накануне.
4. Для каждого саженца выкопайте ямку размером с горшок, в которой будет расти виноград в заранее подготовленной посадочной яме.
5. Выньте саженец вместе с комом земли и поместите его в лунку под углом в сторону, в которую он будет наклоняться, а лиану поместите осенью в качестве укрытия на зиму. Заглубляйте саженец до первых зеленых черешков.
6. Засыпать землей, выкопав яму, полить ведром воды и замульчировать.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда представляет собой комплекс агротехнических приемов, включающий: полив, формировку и прореживание, подвязку к шпалере, теплоснабжение, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда еще не добрались до Сибири, поэтому вам не придется ничем опрыскивать плантации.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений: листья в жару теряют эластичность, свисают. Для полива саженца сделайте по окружности борозду глубиной 15-20 см, отступив от стебля на 30 см, налейте в нее 5-15 литров воды. Скорость зависит от того, насколько хорошо почва впитывает. Используйте только воду, нагретую солнцем. После полива выровняйте щель и засыпьте мульчей.

Для полива винограда выкапываются борозды или ямы

Сибирским летом саженцы после посадки редко придется поливать, особенно если виноградник расположен в защищенном от ветра месте, а почва покрыта мульчей. Плодородной лозе нужно больше воды. А вот частота и норма полива зависят от погоды. Состояние винограда остается сигналом. Обратите особое внимание в периоды:

• сразу после бутонизации;
• за 2 недели до цветения;
• через 1-2 недели после цветения;
• перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития наступает сухая погода, обязательно поливайте виноград, смачивая верхушку на 30-50 см. Во время цветения не поливайте! В августе полив также нежелателен, без них лоза лучше вызреет.

О важности мульчи

Мульча сохраняет почву влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остается сухим и не дает развиваться грибку. Благодаря мульче не бывает резких перепадов температуры в корневой зоне во время дождя; в жару укрытая земля сохраняет приятную прохладу. К тому же такой мусор, перегнивая, выделяет углекислый газ, один из элементов фотосинтеза.

Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не будут вытеснять другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить на слово продавцам и как определить возраст растения по 3 признакам
Рассада томатов становится фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

Мульчируют весной только после того, как почва прогреется. Подойдут перезревшие опилки, скошенная трава, сено или солома. К осени эти природные материалы сгниют и обогатят почву гумусом.

Мульча сохраняет почву влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остается сухим и не дает развиваться грибку

Формирование куста

Формирование в первый год начать с подвязки, шпалеру сооружать не нужно, достаточно поставить рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м, оставить на каждом манго по два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвязать каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке растет только один побег, его тоже привяжите.

Все лето из пазух листьев будут расти пасынки, их необходимо прищипывать. Некоторые цветоводы рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листом. По его мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки основных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

1. Осенью, после сброса листьев, один побег разрежьте на 4 побега, а другой на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй станет замещающим побегом, а вместе они образуют плодовое звено.
2. Весной второго года стрелку и замещающий побег подвязывайте к шпалере горизонтально, а растущие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
3. Осенью второго года разрежьте длинный рукав из 4 побегов пополам, чтобы в обоих рукавах теперь было по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: ближайшие к центру куста на 2 почки (замещающие побеги) и самые дальние на 4 (плодовые стрелки).
4. Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а замещающие узлы дайте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков – подвяжите их вертикально.
5. Осенью третьего года обрежьте каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовых стрелок) в замещающем узле вместе с четырьмя крайними побегами. На кусте снова останется только четыре вертикальных побега. Обрезаем их снова по тому же принципу: ближние к центру куста на 2 почки, оставшиеся две – на 4 почки.
6. Начиная с весны четвертого года обучение продолжается по вышеуказанной схеме.

Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Первый год — осенью один побег обрезают на 4 почки, второй — на 2

Второй год — весной побеги подвязывают горизонтально, из пазух вырастают вертикальные пасынки. Осенью стрелку укорачивают вдвое, из оставшихся побегов формируют замещающие узлы (2 почки) и стрелки (4 почки)

Третий год — весной, стрелки завязывают горизонтально, замещающие узлы — вертикально. Осенью обе стрелки обрезают на узлы замещения, из оставшихся побегов вновь формируются стрелки (4 почки) и узлы замещения (2 почки)

Если на вашем саженце в первый год вырос только один побег, осенью разрежьте его на два побега, из которых на следующий год сформируйте стрелку и замещающий побег, далее действуйте по вышеописанной схеме. В сибирских условиях можно оставлять побеги с большим количеством глазков (5–6), то есть не слишком укорачивать лиану в случае зимних заморозков. Но весной не обрезайте основные ветки, а обрезайте дополнительные побеги и побеги. Если их оставить, они будут брать силы, загущать куст, виноград в условиях короткого лета может не успеть созреть.

Обрезать виноград весной не рекомендуется. В этот момент начинается сокодвижение, раны винограда плохо заживают, лоза «плачет», теряет много сил, плохо развивается и может погибнуть.

Грозди размещать на вертикальных побегах уже в июне, оставлять только нижние, хорошо развитые, верхние сдергивать. Если оставить все, то за короткое лето они не успеют созреть.

Поняв принцип формирования, экспериментируйте, оставляя разное количество побегов, побегов, соцветий. Поэтому вы узнаете на собственном опыте, при каких условиях вы сможете извлечь из этого максимальную пользу.

Как в Сибири обеспечить винограду дополнительное тепло (устройство шпалер)

Гобелен может быть не только опорой, но и защитой для винограда. Классические настенные ковры состоят из металлических или деревянных столбов и протянутой между ними проволоки.

Конструктивные особенности шпалер, позволяющие аккумулировать тепло:

1. Навес над шпалерой: Ночью холодный воздух, поступающий сверху, отсекается, а тепло, идущее от земли, сохраняется.
2. Торцы покрыты пленкой — ветрозащитой.
3. Светоотражающие экраны из фольги или фольги по периметру шпалеры – эффект лучшего освещения, а также дополнительный источник тепла.

Видео: одноплоскостная шпалера для винограда

Укрытие винограда на зиму

После сбора урожая (и молодых саженцев в конце августа — начале сентября) виноград необходимо защитить от первых заморозков. Для этого накройте землю под кустами старой пленкой, снимите лианы с опор, уложите их на пленку и соорудите сверху теплицу в виде тоннеля из поликарбоната или арок и пленки. В результате при понижении температуры ночью листья не замерзнут, а в период «бабьего лета», когда еще будут теплые дни, продолжится фотосинтез и созревание бутонов.

После опадания листьев, с приходом холодов снять временное укрытие и оставить пленку на земле. Сверху соорудить что-то вроде коробки с бортиками. Нужно сделать такую ​​конструкцию, чтобы виноград находился в воздушной прослойке, а не был зажат между верхним и нижним укрытиями. По бокам коробки положите картон, листы пенопласта, агроволокно, мешковину или другой изолирующий материал. Сверху накройте все это пленкой, откопайте ее края. В укрытие не должна попадать вода, иначе виноград засохнет. Для гидроизоляции можно использовать шифер, рубероид и другие материалы.

Виноград упаковывают в ящики, изолируют и защищают от влаги шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлами (дуги, шпильки). В противном случае побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда сойдет снег, укрытие снять. В Сибири это может произойти в апреле и мае. Не нужно ждать, пока земля оттает. Не выращивайте виноград, а стройте, как осенью, оранжерею. Снять ее и подвязать побеги к шпалере можно только тогда, когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В теплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.

Отзывы и советы сибирских виноградарей

Вполне возможно, что даже в Сибири, а конкретно на Алтае, в Бийске издавна сложилась школа виноградарей, и виноград получил широкое распространение среди садоводов-любителей, даже выведены сорта нашей сибирской селекции. Давно выращиваю виноград Жемчуг, Сабо, Тукай, Алешенькин, Мускат Катунский успешно плодоносят, хотя в нашей стране созревают только суперранние и скороспелые сорта и требуется укрытие на зиму, но результаты стоят того, чтобы их увидеть его работа.

вениаминович

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t9607.html

Как бы вам ни было лень, но в сибирских условиях с виноградом все же придется поиграть (если погода не изменится). Как бы ни скапливалась жара, в Сибири в конце мая, начале июня очень часто идет снег, в этом случае, если виноград не укутать, он вымерзнет и сбора урожая пасынков не дождешься, лето очень короткий. В августе бывают и заморозки, в конце концов, надо еще и укрыться… Идеальный вариант – теплица, как в Прибалтике.

Золотая кнопка

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?f=50&t=1129

В этом сезоне в ночь с 3.10 на 4.10 был мороз -4,5°С. Взрослые кусты теряют листья; не критично, лоза созрела. А вот ряды сеянцев (младших) пострадали. Укрытие было банальным: опрокинутые ведра, железо и пластик (каюсь, арки делать было лень). Результат – застрявшая лиана. А вот ряд Пино обтянул арки спанбондом 60 в два слоя. Результат – ни единого пятнышка на листьях. Я был очень удивлен, слишком большая разница. Спанбондом пользуюсь впервые. Раньше относилась к нему настороженно, как к зимнему укрытию.

Mix_Servo

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=10545

Выращивание винограда в Сибири – занятие непростое, но интересное. Главное, не допустить вымерзания кустов зимой, а летом обеспечить максимальное количество тепла. Если на лозах появляются гроздья спелого винограда, значит, все ваши усилия не прошли даром. Можно присвоить ему почетное звание виноградаря, ведь далеко не все садоводы могут успешно выращивать эту культуру даже на юге страны.

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться: