Из-за недостатка тепла Подмосковье не является оптимальным местом для выращивания имбиря. Этому растению требуется продолжительное теплое лето, а в Подмосковье облака окутывают около 2/3 солнечного света. Тем не менее, этот вид растений хорошо процветает в парниках. Достижения селекционеров позволяют выращивать ранние сорта на открытой почве, но это довольно рискованное занятие. Тем не менее, на юге Подмосковья имбирь в саду успевает вызревать практически в любое лето.
Лучшие сорта для Подмосковья
Исходя из того, что выращивание имбиря в Подмосковье зависит от климатических условий, стоит отдавать предпочтение наиболее устойчивым раннеспелым сортам. Среди подходящих сортов и гибридов можно выделить, например, Жасмин F1, Куркума F1, Сармасала, также успешно растут сорта, адаптированные для северо-западных и уральских регионов. Для грядок выбирают наиболее солнечные участки, однако в любом случае имбирь изначально высаживают в открытую почву под легким укрытием.
Имбирь для открытой почвы
Для выращивания такого требовательного растения, как имбирь, в условиях, не слишком благоприятных для его развития, лучше использовать гибриды (F1), но некоторые старые сорта почти не уступают им. В настоящее время представлено большое количество вариантов, но необходимо четко понимать, что в Подмосковье, если вы планируете выращивать имбирь на открытом грунте, следует остановить свой выбор на ранних или даже сверхранних сортах и гибридах. В крайнем случае можно посадить в середине ранних, но они уже будут требовать более тщательного ухода.
- Куркума F1 — эффективный гибрид, у него настолько короткий период вегетации, что иногда обходятся без рассады — в конце мая можно попробовать посеять семена в парник, большая часть урожая созреет раньше первых заморозков . Корневища традиционной формы и окраски, массой 200-250 г, имеют высокую урожайность. Сорт устойчив к болезням.
Куркума F1 — один из немногих гибридов, который можно выращивать без рассады
- Санчо Панса — высокий сорт, плодоносит сферическими темно-фиолетовыми корневищами весом более полукилограмма. Сорт нечувствителен к условиям, растение не погибает при низких положительных температурах, также выращивается в Сибири. Производительность до 9 кг/м2.
- Бычье сердце F1 – среднеранний гибрид, корневища можно собирать через 4 месяца после посева семян. Высокий куст требует обязательной подвязки, корневища овальные, массой 300-400 г, блестящие. Гибрид устойчивый к болезням, период плодоношения.
Имбирь «Бычье сердце» был назван в честь размера и формы корневища
- Галина F1 — гибрид ранний, высокорослый. Корневища цилиндрические, длиной до 15 см, массой 200-300 г, блестящие. Мякоть почти белая, с изысканным вкусом. Производительность высокая.
- Есаул F1 – гибрид среднерослых кустов среднего срока созревания. Корневища очень тонкие — длиной до 15 см, но всего 3 см в диаметре, максимальная масса корневища 200 г, урожайность средняя. Мякоть зеленоватая, очень вкусная.
У Есаула очень тонкие корневища
- Эсмеральда F1: имбирь с ароматом и вкусом грибов, отличающийся большей устойчивостью к холоду и болезням. С момента посева семян до сбора корневищ проходит от 100 до 110 дней. Корневища зеленые, овальные, массой до 300 г. Считается одним из самых неприхотливых гибридов, способных плодоносить в любых климатических условиях.
Имбирь Изумруд F1 совсем не «имбирная» окраска вкуснейших корневищ
- Лава F1 – высокоурожайный гибрид, первые корневища созревают относительно рано, но плодоношение продолжается до заморозков. Корневища мелкие, до 150 г, цилиндрические, блестящие. При бережном уходе показывает высокую работоспособность.
- Буржуа F1 – высокорослый раннеспелый гибрид. Куст очень высокий, требует обязательного формирования, но при этом отличается высочайшей устойчивостью к болезням и длительным плодоношением. Корневища крупные, массой до 500 г, по форме похожи на помидоры, хорошо транспортируются и долго хранятся. Цель выращивания универсальна.
Корневища буржуа напоминают почти черные помидоры
- Негус — очень ранний сорт, его кусты вырастают до максимальной высоты 60 см и устойчивы к холоду. Корневища бочкообразные, почти черные, массой 150-300 г, урожайность высокая, вкус хороший. Плодоносит до заморозков, назначение универсальное.
- F1 King of the North — это гибрид со смешанными отзывами. Поскольку он популярен даже в Сибири, количество мнений о нем велико: почему-то от восторга до «ничего особенного». Способен плодоносить при очень низких температурах; наоборот, не любит сильную жару. Урожайность достигает 14 кг/м2, одна из самых высоких для выращивания. От всходов до сбора первого урожая проходит около трех месяцев. Корневища крупные, очень длинные и тонкие, не горькие.
У Короля Севера длинные корневища, часто даже лежащие на земле
Имбирь для парника
Любой сорт имбиря можно высадить в парнике. Однако во-первых, позднеспелые сорта в Подмосковье могут не дорасти даже в парнике. Во-вторых, для экономии места садоводы стараются выращивать высокорослые и урожайные сорта и гибриды в тепличных условиях.
- Вакула – раннеспелый сорт, растет высоким кустом с большим количеством корневищ. Производительность до 13 кг/м2. Корневища эллиптические, широкие, массой 300-400 г, почти весь урожай созревает одновременно, хорошо хранится и транспортируется. Сорт устойчив к болезням.
- Жасмин F1 — универсальный гибрид как с точки зрения использования корневищ, так и с точки зрения условий выращивания. В хороших парниках урожайность до 14 ц/м2, в открытом грунте меньше. Корневища массой до 500 г, цилиндрической формы, стандартной для имбиря окраски, хранятся долго. Первый урожай можно получить примерно через 110 дней после посева семян.
Жасмин — один из самых популярных видов имбиря в Подмосковье
- Сармасала — один из лучших видов для средней полосы, плодоносит ярко-зелеными корневищами. Светло-зеленая мякоть очень сильно напоминает грибы. Корневища массой до 300 г, урожайность средняя, от посадки до сбора урожая проходит около 3,5 месяцев.
Сармасала – редкий представитель зеленоплодных имбирей
- Дон Кихот – раннеспелый сорт для всех типов теплиц. Форма корневищ несколько необычна: удлиненные корневища длиной до 40 см расширяются книзу. Масса корневища 200–300 г, отличный вкус, очень мало семян. Цель универсальна.
- Романтик – раннеспелый сорт с бледно-сиреневыми корневищами овальной формы. Кусты высотой до метра, средней урожайности. Сорт капризен, его можно выращивать только в хороших теплицах: в холода легко заболевает грибковыми заболеваниями.
- Балагур – ультраскороспелый сорт, после посева семян корневища готовы к сбору через 90 дней. Кусты высокие, покрыты пурпурными корневищами – на одном кусте их можетвырасти до 100 экземпляров. Однако каждая копия весит всего около 100 граммов. Вкус отличный. Сорт славится улучшенной устойчивостью к холодам и болезням, но требует квалифицированной формы куста.
Плоды балагура не очень крупные, но на кусте их много
Рекомендации по выращиванию
От посева семян до уборки баклажанов проходит много времени: самые быстрые сорта плодоносят только через три месяца и более, а обычный срок 4-5. В связи с этим хотелось бы посадить этот овощ в сад как можно скорее, но нельзя — ему нужно настоящее тепло. Даже на юге, чтобы получить раннюю продукцию, рассаду надо готовить, и эта работа начинается еще зимой.
Казалось бы, ничего особенного баклажанам не нужно – им требуется тепло, высокая влажность и очень плодородная почва. Именно теплолюбивость вкупе с продолжительным вегетационным периодом замедляет продвижение культуры на север. Именно трудности с агротехникой приводят к тому, что далеко не все подмосковные садоводы занимаются выращиванием голубики.
Выращивание рассады
Выращивание рассады баклажанов, по сути, можно разделить на две неравные фазы: сначала все идет очень медленно, а когда рассада подрастет, уход за рассадой становится не сложнее, чем за помидором. На это отваживаются не все дачники – голубая рассада требует много внимания и терпения.
Оптимальное время для посадки баклажанов на рассаду
Семена баклажанов медленно прорастают: неподготовленные долго всходят, а подготовленные не всходят, как другие культуры. Первые ростки из хорошо обработанных семян могут появиться уже через неделю, а еще через десять дней могут появиться следующие. Поэтому начинать подготовку к рассаде необходимо еще зимой, вне зависимости от того, планируется выращивание баклажанов в теплице или пересадка рассады в открытый грунт.
Считается, что многие современные сорта можно сеять на рассаду даже во второй половине марта, особенно если покупать качественные семена, прошедшие подготовку по уникальным технологиям перед продажей. Но если он «по старинке», готовить семена баклажанов к посеву нужно с середины февраля, а сеять – не позднее начала марта. Это почти универсальный термин: он подходит для большинства климатических регионов. Если в Подмосковье не успели «закопать» семена до 15 марта, то и начинать не стоит – лучше купить готовую рассаду поздней весной.
Подготовка к посеву
Баклажаны лучше сеять сразу в торфяные горшочки средних размеров. Но так как таким образом они всю весну будут занимать большую площадь в квартире, то их часто высаживают в небольшой общий ящик, а затем пикируют, хотя эта культура не очень благосклонно отзывается на селекцию. К выбору почвы для рассады нужно подходить ответственно. Если есть торф и песок, смесь можно сделать самостоятельно, смешав хороший грунт и эти два компонента: торф с половиной грунта и десятипроцентным песком.
Торф можно смешать с опилками и перегноем (2:1:2) или вообще обойтись без опилок, но на ведро любой смеси нужно сразу добавить 50–60 граммов полного минерального удобрения и горсть древесной золы. Самостоятельно приготовленную смесь следует продезинфицировать (обычный способ – обливание розовым раствором марганцовки). Однако для того, чтобы вырастить десяток кустов, проще купить готовый грунт в магазине, выбрав такой, на котором в упаковке нарисованы баклажаны или хотя бы помидоры. Почву укладывают в ящик слоем около 8 см и слегка утрамбовывают.
Справа – для дезинфекции почвы, слева – для обработки семян
Семена перед посевом также обеззараживают, но для них необходимо приготовить более концентрированный раствор марганцовки темного цвета. Время купания — 20-30 минут, после ополаскивания чистой водой. Если говорить о выращивании в незащищенном грунте, то также необходимо закаливать семена в холодильнике (во влажной ткани, 3-4 дня).
Непосредственно перед посевом хорошо бы обработать семена стимулятором роста; для баклажанов это весьма желательная процедура. Можно использовать Эпин-Экстра, Циркон и другие, строго по инструкции. Бывает, что семена прорастают еще до посева, но посеять можно и так: за эти несколько дней во влажном состоянии они уже совсем слегка набухли.
Посев семян на рассаду
Если вы решили посеять семена в ящик, то делать это нужно по схеме 5×5 см на глубину около 1,5 см. Семена можно взять пинцетом и положить на поверхность влажной почвы, а затем засыпать ею так, чтобы семена оказались на нужной глубине. Самый простой способ орошения посевов — положить сверху двухдюймовый слой снега. Растаяв, он равномерно впитается в почву и уплотнит ее по мере необходимости. Кроме того, снеговая вода активизирует ростовые процессы.
Снег быстро растает и обильно поливает посеянные семена
Ящик следует накрыть стеклом или прозрачной пленкой и поставить в теплое место. Оптимальная температура для прорастания 25-28°С. Нужен ли свет? Не обязательно до появления всходов, но сразу после образования первых «петель» на поверхности ящик нужно будет переставить на освещенное место, иначе сеянцы быстро вытянутся. Поэтому на всякий случай стоит сразу устроить свет. Если перед всходами поверхность почвы подсыхает, ее необходимо увлажнить из пульверизатора.
Уход за рассадой
Первые всходы появятся через семь дней, но их, скорее всего, будет немного. Максимальная точка появления всходов из подготовленных семян будет еще через трое суток, а затем этот процесс будет продолжаться еще неделю. А как насчет температуры? Ведь молодым побегам нужно организовать прохладу, градусов 16. И при этом проклевывание следующих замедлится. Как-то надо решить эту дилемму. Лучше дать «выскочкам» возможность растянуться, но не разрушить основное количество, то есть переставить ящик в тот момент, когда появятся петельки из теста.
Необходим строгий режим в течение пяти дней, затем температуру постепенно повышают до 23–25°С (ночью чуть меньше) и держат так до конца выращивания рассады. Помимо температуры и света следите за влажностным режимом. Поливают теплой отстоянной водой 1-2 раза в неделю, но умеренно – из-за избытка влаги увеличивается риск заболевания рассады черной ножкой. Дней через десять после всходов дают небольшую подкормку – 1 столовая ложка мочевины на ведро воды. Ящик время от времени поворачивают в сторону источника света, чтобы все саженцы получали его одинаково.
Всходы растут неравномерно, и сбор урожая в торфяные горшочки следует производить выборочно. Делают это очень осторожно, удаляя из хорошо политой почвы те сеянцы, у которых есть пара настоящих листьев, а лучше три. Худшие экземпляры отбраковываются. Надо постараться выкопать саженцы с комом земли и не повредить корни. Как минимум, их не следует специально защипывать. Если корень очень длинный, можно его немного укоротить, это не смертельно.
Саженцы следует осторожно вынимать из ящика, стараясь не повредить корни
Наиболее подходящий размер емкости для сбора примерно 10×10 см, грунт такой же, как и в ящике. В центре стакана делается отверстие по размеру извлеченного из земли саженца, туда его опускают почти не заглубляясь. Если сеянцы успели сильно вытянуться, можно их заглубить, почти до семядольных листьев. Землю вокруг растения слегка прижимают пальцами, а затем поливают теплой водой. Рассаду защищают от яркого солнца 2-3 дня, покаона не приживется.
Лишний уход такой же, как и до отбора. Орошают рассаду раз в несколько дней, пропитывая всю землю в горшке, но не заливая ее. Подкармливают при необходимости одновременно с поливом. Если сеянцы растут нормально, зря их подкармливать не надо: ведь они подготовили питательный грунт. Но если листья становятся светло-зелеными, подкормку необходимо. Подойдет азофоска, нитрофоска или просто древесная зола. Последнюю чайную ложку можно просто подсыпать в горшок перед поливом, не попадая на листья.
за 2-3 недели до посадки рассады в сад ее закаляют и выносят на балкон сначала ненадолго, а затем на несколько часов. При этом, конечно же, температура на улице не должна быть слишком низкой: 12–14°С для рассады уже стресс. Хорошо полейте рассаду утром после пересадки. Лучшие сеянцы баклажанов должны быть высотой 20-25 см и иметь 5-8 крупных зеленых листьев. Это происходит в возрасте 2,5 месяцев. Баклажан уже должен зацвести на постоянном месте.
Готовый саженец представляет собой жизнеспособный куст с крупными листьями
Пересадка рассады в грунт
Если рассаду готовили для теплицы, то ее высаживают в начале или середине мая (в зависимости от качества теплицы), в открытый грунт — только в начале июня, обязательно предварительно укрыв спиннингом или лутрасилом.
Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не будут вытеснять другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить на слово продавцам и как определить возраст растения по 3 признакам
Рассада томатов становится фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения
Высадка в открытый грунт
Желательно, чтобы на момент высадки среднесуточная температура была не ниже 20°С. В Подмосковье этого ожидать нельзя, и рассаду изначально высаживают во временные укрытия. Но в любом случае этого нельзя делать, пока почва не прогреется до 14°С на глубину 10-12 см. Высаживать баклажаны стараются в вечернее время, когда солнце уже не печет; хорошо, если в ближайшие 2-3 дня ожидается облачность.
Грядка может быть любого удобного размера, но в Подмосковье опытные огородники готовят для баклажанов горячие грядки. Делают себе долго, выбирая хорошо освещенное место, закрытое от северных ветров стеной дома или глухим забором. Еще за лето выкапывают яму глубиной 20-25 см по размерам будущей грядки и постепенно заполняют ее всевозможным мусором: опилками, листвой, мелкими веточками, травой и т д. Торф можно легко достать в Подмосковье, поэтому весь этот мусор им щедро посыпают. Периодически поливайте все скопившееся настоями навоза или птичьего помета. Засыпают чистой и плодородной почвой.
При подготовке горячих грядок годится любой органический остаток
В этом случае получается высокая грядка, бока которой обычно ограждаются досками, шифером и т д. Весной грядку присыпают древесной золой и за неделю до посадки рассаду щедро опрыскивают теплой водой с добавлением настоя коровяка. Через несколько дней их рыхлят, а перед посадкой делают лунки по размеру горшков с рассадой. Схема посадки баклажанов зависит от сорта, но между растениями должно быть не менее 35 см, а между рядами – 50-70 см.
Торфяные горшочки опускают в лунки с небольшой глубиной – 2-3 см, баклажаны наклонять не нужно. Колышки желательно предусмотреть сразу, если сорт высокий и потом требует подвязки. Рассаду в саду поливают теплой водой, а землю вокруг кустов слегка мульчируют. Обязательно соорудить легкий навес и укрыть посадки неткаными материалами.
Высадка в теплицу
В теплицах, особенно поликарбонатных, создаются идеальные температурные условия для баклажанов. Однако необходимо помнить, что вреден и перегрев этой культуры, при слишком жаркой погоде цветки не опыляются и опадают. При высадке рассады в теплицу следует обращать внимание на температуру как воздуха в теплице, так и почвы – она не должна быть ниже 14°С.
Прежде чем высаживать рассаду в теплицу, необходимо тщательно подготовить почву. Осенью необходимо убрать все растительные остатки и продезинфицировать почву. При заболеваниях почву лучше менять полностью. Осенью также нужно сформировать грядку, перекопав почву с удобрениями (перепревший навоз, зола, немного суперфосфата). За неделю до высадки рассады грядку необходимо полить слабым раствором медного купороса (2 столовые ложки на ведро воды) и накрыть пленкой.
Через сутки пленку снимают и дают почве высохнуть до такой степени, что с ней можно работать. Глубоко взрыхлите, разровняйте граблями и приступайте к высадке рассады. Схемы посадки такие же, как и вне теплицы. Возможна некоторая подгонка, но слишком тугая посадка увеличивает риск заболевания.
Для высокорослых сортов удобно использовать шахматную посадку: расстояния между растениями в рядах одинаковы, но в соседних рядах их не сажают друг напротив друга.
В широких теплицах обычно ставят широкую грядку по центру, высаживая баклажаны в два ряда. Вдоль стен ставят более узкие грядки для других овощей. В небольших теплицах лучше соорудить две широкие грядки вдоль стен с проходом между ними. Расстояние от кустов до стен зависит от геометрии теплицы. В теплицах с вертикальными стенами это 25-30 см, в случае с наклонными стенами нужно отойти дальше от стены. Технология посадки такая же, как и в открытый грунт.
Видео: баклажаны в теплице
Посев семян в грядку
На юге при выращивании баклажанов можно обойтись и без рассады. Но в Подмосковье это можно сделать только в случае очень ранних сортов и гибридов.
Посев в открытый грунт
Чтобы получить ранний урожай баклажанов, их следует высевать в огород в первых числах мая или даже раньше. Конечно, в это время в Подмосковье еще достаточно холодно, и грядку необходимо подготовить заранее, а также соорудить пленочное укрытие. Смысл подготовки в том, чтобы почва на глубине 10 см прогрелась не менее чем до 15 °С. Также можно полить грядки горячей водой, а затем накрыть их пленкой. В любом случае, перед прорастанием в этой теплице должно быть очень жарко.
Семена высевают очень густо – их всхожесть в таких условиях может быть недостаточной. Поэтому дорогие семена могут влететь в копеечку. Семена высевают через каждые 5-6 см рядами, расположенными через 60-80 см. После появления всходов посадки несколько раз прореживают, удаляя самые слабые экземпляры. Первое прореживание производят при появлении 3-4 настоящих листьев, растения оставляют на расстоянии 10-12 см друг от друга. Второй раз — еще через две недели, а третий — когда у растений появится 7-8 листьев. В это время лучшие кусты оставляют на расстоянии 35-40 см, пленку снимают только в начале этого лета.
Посев в теплицу
Бесрассадное выращивание баклажанов в теплицах применяют очень редко, так как до появления всходов культуры должны содержаться при температуре 25-28°С, а это очень неудобно даже в современных теплицах из поликарбоната. Весной температура в неотапливаемой теплице еще не достигает таких значений, и все равно посевы необходимо накрывать пленкой или как-то обогревать в теплице.
Если принято решение о такой посадке, она ничем не отличается от посадки в открытый грунт, только расстояния между растениями несколько сокращаются, экономя место. Семена высевают с запасом, с учетом повторного последующего прореживания.
Уход за посадками
Баклажаны сразу после пересадки в грядку растут очень медленно, нормальный рост возобновляется через две недели, когда рассада хорошо приживается. В это время уход должен быть минимальным: нужно лишь поддерживать почву слегка влажной и рыхлой. После возобновления роста уход включаетПоливание, подкормка, рыхление и формирование кустов.
Баклажаны в открытом грунте
Земля на грядке с баклажанами всегда должна быть слегка влажной. При чрезмерной сухости начинают опадать листья, затем исчезают побеги, а стебель одревеснеет. Баклажаны требуют много воды, но не переносят чрезмерного переувлажнения. Полив следует проводить только под рутом; Мульча также может потребовать восстановления.
Перед появлением первых цветов в нормальные погодные условия баклажаны поливают один раз в неделю утром или вечером. Норма около ведра на 1 м2. В жару и при отсутствии дождей придется увеличить частоту поливов. По завершении цветения необходимо более часто поливать. Температура воды не ниже 25°С.
После каждого полива или дождя проводят рыхление. Первое время можно немного окучивать растения. Этот метод стимулирует появление придаточных корней и, естественно, повышает урожайность. Можно просто подсыпать к корням плодородную землю, взятую в другом месте. Разумеется, при этом проводится тщательная уборка грядок.
До завязывания плодов подкормки давать не нужно, если, конечно, кусты нормально растут. Если нет, подкармливают полными растворами минеральных удобрений. Зато потом баклажаны подкармливают часто, чуть ли не раз в две недели. Минимальное количество подкормок в период вегетации – три. В начале оптимальным вариантом являются настои коровяка или птичьего помета, а в период массового роста плодов баклажаны не нуждаются в азоте, поэтому составляют раствор суперфосфата и сульфата калия. Однако вполне можно заменить эту смесь настоем древесной золы.
На теплой грядке урожай будет хорошо расти, но требуется постоянный уход за растениями
Для большинства сортов и гибридов баклажанов необходимо правильное формирование кустов. В теплицах требуется особенно внимательное отношение к формированию, зато садоводы на открытом воздухе чаще оставляют баклажанам расти естественным образом. Однако пренебрегать элементарной обрезкой не стоит. По крайней мере, ненужные пасынки нужно подрезать, пока они только появляются. Делается это пальцами или секатором, как удобнее. Такая простая операция позволяет баклажанам сохранить полученное питание и направить его на формирование и рост плодов. Прищипку желательно проводить еженедельно – за это время пасынки не успевают вырасти более чем до 5 см.
Баклажаны в теплице
Выращивание баклажанов в подмосковной теплице проще, чем на открытом грунте, но требует больше усилий. Во-первых, в теплице не происходит дождь, поэтому поливать придется чаще. Во-вторых, баклажанам, конечно, нужно тепло, но излишнего жара не надо. Летом теплицу необходимо проветривать. Без вентиляции, в застойном влажном воздухе быстро возникают болезни растений. При поливе вода подается только к корням, но таким образом, чтобы почва была пропитана как минимум на глубину 20 см.
Если, выращивая в незащищенном грунте, вы можете не попасть на участок к середине недели, с теплицей это может не получиться. Без вентиляции в жаркое время года температура может подниматься до 35°С и выше, а в такую жару баклажаны не завязываются.
Затенение стекла может немного помочь, но маленькое голубое солнышко тоже необходимо!
Режим подкормки не отличается от выращивания вне теплицы, но большое внимание уделяется формированию кустов. В теплицах стараются сажать высокорослые сорта для экономии места, поэтому следует подвязывать кусты к опорам. Это могут быть отдельные колья для каждого куста или общая шпалера. Баклажаны, как и любые подобные культуры, обвязывают мягкой веревкой методом «восьмерки».
Существуют различные схемы формирования кустов, в теплице они не ограничиваются прищипкой. Все схемы сводятся к тому, сколько стеблей осталось на растении. Не останавливаясь подробно на их отличиях, скажем только, что для этого сначала подходят к кустам, когда они вырастут до 30 см, на главном стебле прищипывают верхушку, после чего начинают расти боковые побеги. Но их очень много, поэтому, когда можно будет выделить сильнейших и лучше всех расставленных, останется не более пяти.
В теплице кусты баклажанов не оставляют лишних побегов, и можно подвязывать кусты к обыкновенной проволоке, натянутой вверху
Если на побеге сформировалось достаточное количество плодов, и он еще растет, то прищипывают и верхушку. Все операции по формированию прекращают за месяц до последнего сбора урожая: теперь силы завода должны быть направлены на созревание плодов.
Видео: всё о выращивании баклажанов в Подмосковье
Сбор и хранение урожая
От появления завязи до сбора плодов проходит около месяца. Баклажаны собирают на стадии технической зрелости: в это время плоды достигают установленного размера, приобретают характерную для сорта окраску и приобретают сочную мякоть. Кожица в это время должна быть гладкой, а плоды упругими. Семена белые, мягкие, незрелые. Сбор урожая производят еженедельно, срезая плоды секатором вместе с плодоножкой. Перезревшие баклажаны в пищу не годятся, для посева можно собирать только семена.
Видео: сбор урожая в открытом грунте
Баклажаны имеют очень короткий срок хранения. Даже самые качественные неповрежденные фрукты могут храниться в холодильнике не более трех недель. Они должны быть со стеблями, оптимальная температура хранения 1-2°С, относительная влажность воздуха 85-90%. В основном, стараются обрабатывать плоды в первые несколько дней.
Подмосковье нельзя назвать оптимальным регионом для выращивания баклажанов. Однако многие садоводы пытаются посадить голубые кусты, и делают это не только в теплицах. Ранние сорта и гибриды могут давать урожай практически в любой год, но требуют тщательного ухода.
Загрузка...
