Груша

Листопадные плодовые и декоративные деревья и кустарники рода грушевых (Pyrus) являются представителями семейства розоцветных. Этот род включает около 60 видов. Такое растение уже культивировали в Риме, Древней Греции и Персии. В природных условиях грушу можно встретить в регионах с умеренным климатом, а также в жаркой зоне Евразии. На сегодняшний день насчитывается несколько тысяч сортов этого растения, среди которых есть сорта, пригодные для выращивания в районах с прохладным климатом: на Урале, в Подмосковье, в Западной Сибири. Груша связана со следующими культурами: яблоня, миндаль, слива, слива, боярышник, шиповник, шиповник, ирга, арония, айва, кизильник, мушмула, рябина, спирея.

Особенности дерева груши

Груша – дерево с пирамидальной или округлой кроной. В высоту растение не превышает 25 метров, при этом диаметр его кроны может достигать до 5 метров. Широкояйцевидные листовые пластинки заострены. Его длина может варьироваться от 25 до 100 мм. Лицевая поверхность листьев блестящая темно-зеленая, нижняя – зеленовато-голубая. Осенью листья меняют цвет на золотисто-оранжевый. Цветение начинается в апреле-мае. Такое дерево, усыпанное цветами, выглядит очень эффектно. Зонтики состоят из 3-9 пятилепестковых ароматных белых цветков, которые могут достигать 30 мм в диаметре. Форма плодов обычно удлиненная, но есть сорта и с шаровидными плодами. Такую культуру выращивают ради вкусных и полезных плодов.

Посадка груши в открытый грунт

В какое время сажать

Посадку груши в открытый грунт проводят весной, до начала сокодвижения. Это можно делать и в последних числах сентября, после того как сокодвижение в деревьях замедлится. Если вы решили посадить растение весной, подготовку посадочной ямы следует начинать еще осенью. Вы должны знать, что специалисты предпочитают осеннюю посадку. Грушу рекомендуется сажать на южной, западной или юго-западной стороне сада. Место должно быть хорошо освещено, но не слишком жарко. Лучше всего для груши подходят чернозем или серая лесная почва с глинистой подпочвой. Такую культуру нельзя сажать на песчаных, бедных или тяжелых глинистых почвах. Также для посадки груши не подходят участки с высоким наличием грунтовых вод.

Посадка груши осенью

Саженцы груши, высаженные осенью в открытый грунт, сравнительно лучше приживаются, а выросшие из них деревья более устойчивы к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям. Однако у посадки груши осенью есть и минусы, грызуны могут серьезно повредить ломкое дерево, а в сильные морозы оно часто подмерзает.

Выбирая двухлетний саженец, обязательно проверьте его корневую систему, она не должна быть гнилой и сухой. При этом стебель саженца должен быть безупречным и всегда упругим. В том случае, если корневая система растения выглядит обезвоженной, перед посадкой ее следует замочить в емкости с водой на полдня. За это время восстановится ее эластичность.

Если почва на участке подходит для выращивания этой культуры, то посадочная яма должна быть не очень большой. Он должен немного превышать размер корневой системы растения. Однако если почва не подходит для посадки груши, то размеры посадочной ямы должны быть 0,7х0,7 м, при этом ее глубина должна быть около 1 метра. Подготовку ямы следует проводить за 20–30 дней до посадки, за это время почва хорошо осядет. В центр готовой ямы следует поставить подготовленный заранее прочный кол, при этом он должен возвышаться над поверхностью площадки не менее чем на 50 сантиметров. Верхний слой питательных веществ почвы при рытье ямы необходимо утилизировать отдельно. Его соединяют с 30 килограммами торфа, компоста или перепревшего навоза, Сюда же добавляют 1,5 килограмма извести, 1 килограмм суперфосфата и 0,1 килограмма хлористого калия. В яму следует насыпать половину хорошо перемешанной почвосмеси, ее слегка утрамбовывают. Остальное следует насыпать в холмик возле колышка.

Непосредственно перед посадкой корневую систему груши необходимо замочить в глиняной болтушке. После этого растение необходимо установить в холмик с северной стороны от кола. После того, как его корни будут тщательно расправлены, постепенно засыпайте лунку питательным грунтом, не забывая при этом периодически встряхивать саженец, что уберет все пустоты, оставшиеся в почве. После заполнения лунки близкую к стеблю поверхность круга необходимо притоптать в направлении от саженца к краям. У посаженной груши корневая шейка должна быть приподнята над поверхностью почвы на 40-50 мм. Налейте под рассаду 20-30 литров воды. Когда жидкость полностью впитается и грунт осядет, корневая шейка саженца должна находиться на уровне поверхности почвы. Поверхность приствольного круга следует засыпать слоем мульчи (опилки, торф или перегной), толщина которой должна быть 5-10 сантиметров. В конце грушу необходимо привязать к опоре.

Как посадить грушу весной

Сажать грушу весной следует точно так же, как и осенью, однако следует учитывать, что посадочную яму придется готовить еще осенью. После посадки растения следует сделать земляной валик по периметру круга возле стебля, затем в полученную «ямку» налить 20-30 литров воды, будь то дождь или засуха.

Уход за грушей

Уход за грушей весной

При выращивании груши нужно быть готовым к тому, что она будет нуждаться в уходе практически круглый год. Весной с груш следует снять зимнее укрытие, взрыхлить поверхность приствольного круга, а также внести в почву азотсодержащие удобрения, которые активизируют процессы вегетации. Санитарную обрезку следует проводить до начала сокодвижения, удаляя при этом все поврежденные стебли и ветки, а также больные или пострадавшие от мороза. Также весной груши нуждаются в профилактической обработке, после которой будут уничтожены все вредители и болезнетворные микроорганизмы, перенесшие зиму на коре растения или на поверхности ствола дерева.

Уход за грушей летом

Летом особое внимание следует уделить своевременному поливу груши. В засушливый период полив производят ночью, когда на улице относительно холодно, при этом на 1 растение за 1 полив должно уйти около 30 литров воды. У груши, как правило, очень густая крона, поэтому летом может потребоваться прореживающая обрезка, чтобы фруктовое дерево получало достаточно солнечного света. Некоторые сорта груш созревают в летние месяцы, так что будьте готовы их собирать.

Уход за грушей осенью

Осенью растению потребуется санитарная обрезка, обработка для профилактики болезней и вредителей, которые могут скрываться как на поверхности приствольного круга, так и в коре дерева. Также грушу следует подкормить калием и фосфором. Также в это время растения готовятся к грядущей зиме. Поэтому поверхность стебля и основание скелетных ветвей необходимо побелить известью, это защитит кору растения от очень яркого весеннего солнца, иначе могут появиться ожоги. Также нужно произвести неглубокую выкопку приствольных кругов, а затем их обильно поливают. Затем их засыпают толстым слоем (15-25 сантиметров) мульчи (опилки или торф).

Обработка груши

Профилактические обработки от болезней и различных вредителей очень важны, и опытные садоводы стараются ими не пренебрегать. Дело в том, что вылечить болезнь или избавиться от вредителей гораздо сложнее, чем предотвратить их появление. А некоторые профилактические обработки можно совмещать с подкормкой грушей. Например, первое в сезоне опрыскивание груши проводят в начале весеннего периода, для этого можно использовать раствор мочевины (0,7 кг вещества на 1 ведро воды), это средство не только уничтожит все патогенные микроорганизмы и вредители, она также станет источником азота для растения. Но необходимо помнить, что такое лечение можно проводить только до набухания почек, иначе, ожоги могут появиться из-за мочевины. На случай, если вы еще не опрыскали дерево, а бутоны уже распустились.

Также необходимо опрыскивать растение раствором Экоберина или Циркона – это сделает его более устойчивым к неблагоприятным условиям, а также различным заболеваниям.

Перед первыми заморозками также проводят профилактическую обработку груши, которая в это время начинает входить в состояние покоя. Это уничтожит всех возбудителей болезней, а также вредителей, спрятавшихся на зиму в трещинах коры дерева, а также на поверхности ствола дерева. Для опрыскивания рекомендуется использовать бордоскую смесь (1%) или Нитрафен. Обрабатывать нужно как дерево, так и поверхность земли под ним.

Удобрение груши

Первый раз грушу следует подкормить до начала сокодвижения весной, для этого используют раствор мочевины. Если вы не успели вовремя провести такое опрыскивание, придется внести азотсодержащие удобрения непосредственно в почву круга возле ствола. В этом случае можно использовать раствор куриного помета, селитры или мочевины. Например, на 1 квадратный метр круга у ствола берется 30 г селитры, которую необходимо развести водой в пропорции 1:50. На 1 растение должно идти от 80 до 120 грамм мочевины (карбамида), при этом это вещество нужно развести в половине ведра воды. Для улучшения качества плодов грушу подкармливают в мае, когда она увядает. В этом случае рекомендуется вносить зеленое удобрение в перекопку, углубляя ее в землю на 8-10 сантиметров. Это удобрение является источником органики и способствует активизации вегетативных процессов. Вместо органики можно подкормить растение раствором нитроаммофоски (1:200), из расчета 30 литров воды на одно растение.

С середины до конца июня следует проводить внекорневые подкормки груши азотсодержащим удобрением. Дело в том, что в жаркое и засушливое время микроэлементы из почвы достигают корней крайне медленно, тогда как этот процесс транспорта через листовые пластины значительно ускоряется. В июле такую ​​внекорневую подкормку следует повторить, а через полмесяца внести в почву под взрослое растение минеральное удобрение (калийное и фосфорное). Саженцы груши, только что высаженные в сад, в течение 2 лет не будут нуждаться в подкормках, поскольку в них будет достаточно питательных веществ, которые были внесены в почву при посадке. При этом молодым растениям нужны только азотсодержащие удобрения.

В августе это растение не следует подкармливать. До второй половины сентября при желании можно провести последнюю за сезон внекорневую подкормку растения азотсодержащим удобрением (мочевиной), при этом эту процедуру проводят точно так же, как и весной. В это время не рекомендуется вносить в почву азотсодержащие удобрения. Также осенью в приствольный круг вносят жидкое минеральное удобрение. Для такой подкормки можно использовать, например, такой состав: на 1 ведро воды берется 2 большие ложки гранулированного суперфосфата и 1 большая ложка хлористого калия. Питательный раствор тщательно перемешивают, а затем заливают в круг возле ствола дерева. Если дерево молодое, если хочешь.

Зимовка груши

Молодые саженцы зимой могут пострадать от заморозков. Чтобы этого избежать, в конце осеннего периода их следует подвязывать лапником, при этом хвоя должна быть направлена ​​вниз. Сверху лапник обвязывают мешковиной. Взрослые экземпляры не нужно укрывать на зиму, но в это время большую опасность для них представляют грызуны, повреждающие их кору. Чтобы уберечь груши от таких вредителей, их стебли необходимо обернуть плотной тканью или бумагой, которую предварительно нужно пропитать средством от грызунов. При выпадении снега его следует сбрасывать густым сугробом на поверхность растительного круга вплотную к стволу. Если на груше большой слой снега, его необходимо стряхнуть со взрослого растения, иначе во время оттепели могут повредиться его ветки и стебли

Обрезка груши

В какое время проводится обрезка

Лучшее время для обрезки груши – весна, и успеть нужно до того, как начнется сокодвижение. Такая культура хорошо переносит обрезку только в том случае, если температура воздуха на улице выше минус 8 градусов.

Обрезку такой культуры летом проводят только тогда, когда крона становится очень густой, что негативно сказывается на созревании плодов. А вот прищипку побегов (щипцов), растущих из верхушки дерева, делают строго в июне.

Осенью обрезку такого дерева следует проводить до заморозков, дело в том, что при понижении температуры воздуха повышается чувствительность мест среза, что значительно замедляет процесс выздоровления. Осенью, как правило, проводят только санитарную обрезку. В зимние месяцы обрезку не проводят.

Как обрезать грушу

После высадки саженца в открытый грунт его необходимо обрезать, оставив только скелетные ветки, а остальные удалить. Центральный провод необходимо укоротить на ¼. Необходимо очистить ствол от ветвей ниже начала первого уровня скелетных ветвей. На следующий год проводник укорачивается на 0,25 м, крона также формируется, для этого скелетные ветки укорачивают на 5-7 сантиметров с учетом того, что нижние ветки должны быть длиннее верхних.

Обрезка старого дерева является сравнительно более трудоемким процессом. Дело в том, что обрезать придется не только побеги, но и ветки, в результате чего крона посветлеет и омолодится.

Обрезка груши весной

Со второго года жизни груши необходимо будет обрезать все конкурирующие ветви в кольце, не оставляя пеньков. При формировании дерева следует учитывать, что на всех скелетных ветвях должно быть несколько плодовых ветвей. Побеги, растущие вертикально, следует удалять, а те, что растут горизонтально, поддерживать. Все срезы необходимо обработать, для этого используют Рунет или садовый вар. Во время обрезки недопустимо подкармливать грушу азотсодержащими удобрениями. Подобную процедуру нужно будет проделать только после затяжки секций.

Обрезка груши осенью

Осенью обрезку следует проводить с последних чисел августа до середины сентября. При этом необходимо обрезать все поврежденные, сухие и больные ветки, их необходимо уничтожить. Однолетние побеги не следует обрезать более чем на 1/3 части, некоторые побеги должны оставаться на обрезке, из них вырастут новые ветки. Если вы хотите, чтобы было удобно собирать плоды, нужно придать кроне пирамидальную форму, что также способствует тому, что урожай будет богаче. Формирование этой кроны необходимо производить со второго года жизни растения.

Размножение груши

Грушу можно размножать семенами и вегетативно. Селекция из семян обычно используется для получения новых сортов путем искусственного скрещивания различных сортов, видов и гибридов. А подвои культурных и дикорастущих видов этого растения получают из семян, затем на них прививают культурные сорта.

Грушу можно размножать следующими вегетативными способами: черенкованием, отводками и прививкой.

Размножение груши отводками

Как правило, для получения отводков ветку необходимо пригнуть к поверхности почвы, но с грушей это не пройдет. Однако есть способ. Для этого нужно заполнить ящик питательным грунтом, у которого стенки предварительно выстланы пленкой, позволяющей замедлить процесс испарения воды из грунта. Его следует разместить под выбранной веткой. Ветку нужно загнуть в емкость, в месте ее соприкосновения с землей на поверхности коры сделать несколько поперечных надрезов. Затем ветку фиксируют в этом положении, а место ее соединения с поверхностью земли в ящике необходимо засыпать землей. Для того, чтобы корни быстрее появились при отводке, сделанные надрезы следует опрыскать стимулятором роста корней, а затем ветку выкопать. А можно просто полить отводков, используя вместо воды раствор Корневина. Затем поверхность почвы в контейнере необходимо накрыть пленкой, рубероидом или засыпать слоем мульчи (компоста). Убедитесь, что почва всегда слегка влажная. Стратификация приживется только в конце сезона, а вот пересадку следует отложить, так как в это время корневая система растения еще очень слаба. Ветку для зимовки следует укрыть лапником, а затем емкость с накидкой накрыть толстым слоем снега. Два года надо выращивать отводками, затем его отделяют от материнского растения и вместе с комом земли пересаживают на постоянное место. Высаживать отводки нужно так же, как и простую рассаду. Дерево, выращенное из черенка, начинает цвести и плодоносить несколько раньше, чем получено из обычного саженца. Этот метод размножения очень прост, и еще одним преимуществом является то, что

Семенное размножение груши

Для выращивания сеянца, который в дальнейшем будет использоваться в качестве подвоя, необходимо отобрать семена районированных морозостойких сортов. Посев семян в открытый грунт проводят осенью. У позднеспелых сортов семена созревают в плоды в середине зимы при хранении. Созревшие и извлеченные из плодов семена следует поместить в марлевый мешочек, который на 2-3 дня погружают в унитаз, так при каждом сливе ингибиторы в семенах будут удаляться, что способствует замедлению его разработка. Также уже набухшие семена необходимо соединить с влагоемким субстратом, например, с опилками, торфяной крошкой, песком или керамзитом, в пропорции 1:3. Смесь необходимо увлажнить и поместить в полиэтиленовый пакет, который убирается на полку холодильника. Хранить семена нужно при температуре 3-5 градусов в приоткрытом пакете до появления ростков. При этом не забывайте раз в полмесяца аккуратно перемешивать эту смесь и при необходимости увлажнять. Сразу после появления всходов температуру воздуха следует снизить до минус 1-0 градусов. Семена в таком состоянии следует хранить до посева температура воздуха должна быть снижена до минус 1-0 градусов. Семена в таком состоянии следует хранить до посева температура воздуха должна быть снижена до минус 1-0 градусов. Семена в таком состоянии следует хранить до посева.

Посев семян в открытый грунт проводят в начале весеннего периода, заглубляя их в грунт на 30-40 мм. Между семенами следует выдерживать расстояние 8-10 сантиметров, междурядье должно быть 8-10 сантиметров. В летний период рассада нуждается в поливе, прополке и различных подкормках. После того, как толщина стеблей составит 10 мм, в августе можно будет приступить к прививке на них сортовых черенков. Если в дальнейшем они развиваются нормально, то через 2 года их пересаживают на постоянное место.

Прививка груши

Для размножения груши прививкой можно использовать саженцы айвы, яблони, груши, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. Если в качестве подвоя использовать саженцы айвы, то деревце будет невысоким, сравнительно рано начнет плодоносить, при этом его плоды будут очень вкусными. Но недостаток таких деревьев в том, что они не могут жить более 25 лет. Если в качестве подвоя использовать саженец яблони, то привой приживется легко и относительно быстро. Прививку к саженцам рябины делают редко. Дело в том, что утолщение ствола рябины происходит медленнее, чем ствола груши, поэтому в процессе роста на дереве появляется наплыв, при этом ствол становится менее прочным, а само растение долго не живет.

Прежде чем приступить к черенкованию, нужно произвести приготовление отвара. За 30 дней до процедуры нужно быть высоким (ростом 15-20 сантиметров). Когда до копуляции останется несколько дней, нужно будет снять почву со стебля, также удалить все побеги и полить.

Наиболее часто используемые методы вакцинации:

1. Простая копуляция (прививка «в приклад»). Этот метод применим только тогда, когда рисунок и стержень имеют одинаковую толщину. Этот метод отличается своей простотой. На выкройке и стебле следует сделать косой срез. Затем их прикладывают этими срезами друг к другу, а затем место прививки плотно обматывают пленкой.
2. Усиленная связка («языковая» связка). На косых участках комля и стебля следует сделать глубокие засечки, которые называются «язычками». Затем эти две части нужно прикрепить друг к другу так, чтобы язычок культи выходил за язычок стебля. Затем место прививки следует очень хорошо обмотать скотчем или изолентой.
3. Место прививки следует плотно обернуть пленкой, а затем верхний срез привоя и срез подвоя замазать садовым варом. Для ускорения срастания места прививки необходимо надеть на само растение прозрачный полиэтиленовый пакет. Она должна быть прочно закреплена под местом прививки.
4. Прививка «в дивизию». Укоротите выкройку, сделав горизонтальный разрез. Исходный стебель следует разделить по центру среза на глубину от 40 до 50 мм. На получившийся раскол нужно установить клин на время. На черенке стебля должно быть 2-4 почки, его необходимо обрезать с обеих сторон клином длиной 40-50 мм. В разрез приклада необходимо вставить клин хвостовика. Затем следует осторожно вытащить временный клин из щели. Место трансплантации хорошо обматывают пленкой. Стеблевой срез, расположенный наверху, и открытый участок подвоя следует замазать садовым варом.

После того, как обе части срастутся, на стебле можно увидеть новые приросты. Когда это происходит, пакет и пленку необходимо снять, а все выросшие под местом прививки побеги обрезать.

Размножение груши черенками

Черенки заготавливают зимой. Для этого вам понадобится взрослая ветка с двухлетней древесиной. Его необходимо разбить таким образом, чтобы не нарушить целостность корочки. Если ветка длинная, можно сделать несколько надрезов, при этом следует отметить, что рекомендуемая длина обрезки составляет от 15 до 20 сантиметров. Места переломов следует обмотать пластырем (лейкопластырем или лейкопластырем) в полусложенном виде. Затем эту ветку нужно привязать к проволоке или палке, а на конце ее зафиксировать в этом положении. Перед наступлением весны груше необходимо будет накопить большое количество ростовых веществ в тех местах, где расположены изломы, для лучшего срастания тканей. В последних числах марта все аккуратно снимают с ветки и делят на черенки в местах изломов.

Возьмите пластиковую бутылку темного цвета объемом 2 литра с перерезанным горлышком. Его нужно заполнить на 5-7 сантиметров талой водой, в которую добавлено 2 таблетки активированного угля. Опустите в эту воду нижние срезы 10-12 черенков. Емкость следует убрать на хорошо освещенный подоконник. На черенках в нижних срезах через 20-30 дней появляются каллюсные шишки, также наблюдается начало роста корней. После того, как длина корней черенков составит 5-7 сантиметров, их необходимо высадить на садовом участке в насыщенную питательными веществами почву, при этом первое время их нужно будет защищать от прямых солнечных лучей. Высаженные черенки необходимо систематически поливать, пропалывать и подкармливать. Если все сделать правильно, осенью.

Болезни груши с фото

Груша, выращенная на садовом участке, подвержена таким заболеваниям, как: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажа и цитоспороз.

Черный рак

Антонов огонь, или черный рак, поражает листовые пластины, скелетные ветки, кору и плоды растения. Сначала на дереве образуются небольшие ранки, со временем они увеличиваются в размерах, а по краям появляются коричневые пятна. На плодах и листве появляются красные пятна. Плоды поражаются черной гнилью, наблюдается их постепенное засыхание и мумификация. Осенью и весной необходимо обязательно опрыскивать груши для профилактики различных болезней и вредителей. Когда опадение осеннего листа закончится, опавшие листья необходимо собрать и уничтожить. Те части деревьев, которые поражены болезнью, необходимо очистить, захватив здоровую древесину, для этого используется очень острый нож. Далее раны необходимо продезинфицировать.

Плодовая гниль

Если на поверхности плодов появляются небольшие коричневые пятна, это свидетельствует о поражении экземпляра монилиозом или плодовой гнилью. Со временем весь плод покрывается пятнами. Плоды остаются на ветках, поэтому болезнь распространяется очень быстро. Чтобы избавиться от болезни, зараженные плоды необходимо собрать как с поверхности почвы, так и с самого растения, после чего сжечь. Далее грушу следует опрыскать бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Парша

Парша – опасное заболевание, поражающее листовые пластины, цветки, плоды и стебли. Вначале на листовых пластинах образуются небольшие пятна размером 0,2-0,4 сантиметра, со временем вырастающие до 2-3 сантиметров. Плоды мельчают, твердеют, на них появляются трещины, уменьшается их количество. На поверхности кожи образуются пятна темного цвета, со временем объединяющиеся в одно большое бархатистое пятно. Для профилактики осенью необходимо сгребать и уничтожать все опавшие листовые пластины. Весной поверхность стволов деревьев и сами деревья следует опрыскивать раствором мочевины или бордоской жидкостью.

Цитоспороз

Стеблевая гниль или цитоспороз. Это заболевание особенно опасно для старых или ослабленных деревьев, обожженных морозом или солнцем, истощенных недостатком влаги или неправильным уходом. У пораженных экземпляров кора со временем становится темно-красной, а дерево засыхает. Как только заболевание обнаружено, необходимо острым ножом срезать все пораженные участки, затем ранки необходимо смазать садовым варом или сбрызнуть раствором медного купороса. Осенью деформации скелетных ветвей и ствол груши необходимо побелить известью. Все пораженные ветки необходимо срезать и сжечь.

Ржавчина

Если на листовых пластинах образуются пятна насыщенного оранжевого цвета, это означает, что груша заболела таким грибковым заболеванием, как ржавчина. Пораженное растение ослабевает и его иммунитет заметно снижается. Если вместе с грушей в саду выращивать можжевельник, то вероятность того, что дерево заболеет паршой, значительно возрастает. Пораженные листья и плоды необходимо собрать и сжечь. Ежегодно осенью и весной в целях профилактики следует опрыскивать деревья бордоской жидкостью или коллоидной серой.

Мучнистая роса

Наибольшую опасность для груш представляет такое грибковое заболевание, как мучнистая роса. У пораженного экземпляра на поверхности стеблей, цветков и листовых пластин появляется беловатый налет, являющийся спорой гриба. В результате деформируются все пораженные части растения. У пораженных экземпляров наблюдается опадение яичников. Соберите и сожгите все опавшие листья. Грушу необходимо несколько раз опрыскать Фундазолом или Сульфитом до цветения и после его окончания.

Бактериальный ожог

Развитие бактериального ожога происходит очень быстро, при этом сок растения разносит по сосудам болезнетворные бактерии. В результате процесс отмирания тканей происходит стремительно. Со временем дерево отмирает, и его нужно будет выкорчевать и уничтожить. Как только заболевание обнаружено, необходимо обработать цветки и листву антибиотиком. Сделать несколько опрыскиваний с интервалом в 5 дней. Чтобы предотвратить распространение болезни, необходимо обрезать растение инструментом, продезинфицированным в борной кислоте.

Мозаичная болезнь

Мозаичная болезнь – опасное вирусное заболевание. Дело в том, что сегодня вылечить такое заболевание невозможно. У пораженных особей на листовых пластинах появляются угловатые желтоватые или светло-зеленые пятна. Как правило, растение заражается во время прививки. Поскольку болезнь неизлечима, пораженное дерево необходимо выкорчевать и уничтожить. Во избежание заражения необходим очень тщательный осмотр рассады в питомнике. Как только появляются первые признаки заболевания, растение сразу же уничтожают, что предотвратит распространение болезни.

Сажистый грибок

С середины до конца летнего периода на поверхности зеленых частей растения может появиться сажистый грибок, представляющий собой темный налет. Как правило, это заболевание появляется в результате жизнедеятельности тли или других вредителей. Чтобы избавиться от грибка, необходимо уничтожить вредителей, вызвавших его появление, для этого дерево опрыскивают инсектицидом. Затем растения опрыскивают раствором медного мыла или Фитовермом.

Подкожная вирусная пятнистость

Если в мякоти плодов появляются безвкусные твердые образования, это означает, что растение заражено подкожными вирусными пятнами. В местах таких образований останавливается развитие плода, появляются вмятины, из-за чего плод становится некрасивым. Происходит уменьшение количества плодов и ухудшение их качества, окраска листовых пластин становится мозаичной, на коре образуются трещины. Увеличивает вероятность вымерзания зимой ослабленных болезнью растений. Груша может заразиться во время обрезки или прививки, если использовались грязные, нестерильные инструменты. Также разносчиками болезни являются сосущие насекомые-вредители. В целях профилактики нельзя допускать появления на растении вредителей, хорошо осматривать приобретенный саженец.

Также груша может болеть следующими заболеваниями: смолистостью, отмиранием веток, обыкновенным раком, мухоловкой, мозаичным опоясыванием, ложным трутовиком, белой пятнистостью или септориозом.

Вредители груши с фото

Большое количество вредителей может поселиться на грушевом дереве и повредить его. Вредители, которые чаще всего доставляют проблемы садоводам при выращивании груши, будут описаны ниже.

Листовертка

Листовертка представляет собой небольшую подвижную гусеницу. Он лишь повреждает листовые пластины растения, заставляя их сморщиваться и скручиваться в трубочку. Для профилактики растение опрыскивают раствором Цимбаша.

Подкоровая листовертка

Подкорковая листовертка способствует повреждению коры груши на высоте около 50 сантиметров от уровня участка. Из-за полученных повреждений из трещин в коре начинает течь камедь. Если ничего не предпринимать, растение засохнет и постепенно погибнет. Со ствола нужно снять отмершие слои коры, а затем опрыскать эти места крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница

Грушевый сосун — сосущий вредитель, питающийся соком клеток растений. Благодаря его жизнедеятельности происходит выработка благоприятных веществ для появления и роста сажистых грибов. Из-за недостатка овощного сока сморщиваются и опадают листва, побеги и бутоны, происходит деформация плодов. Такой вредитель крайне негативно влияет на количество и качество урожая. Чтобы избавиться от саженца, нужно обработать дерево Агевертином и Искрой, следуя инструкции на упаковке. При желании можно использовать проверенные народные рецепты – аптечный отвар ромашки, тысячелистника, табачного порошка или одуванчика.

Клещ галловый

Клещи, краснояблочные или галловые, также сосут клеточный сок груши. Галловый клещ высасывает ее из бутонов, а яблоневый красный клещ поселяется на листве, вызывая ее покраснение. В качестве профилактики в начале весны следует опрыскать дерево акарицидом, а именно Фуфаноном или раствором коллоидной серы (10%). Второй раз растение опрыскивают после того, как оно отцвело. При необходимости можно еще раз опрыскать грушу, но эту обработку необходимо провести не позднее, чем за 4 недели до сбора урожая. Рекомендуется чередовать используемые препараты, иначе при повторной обработке у вредителей вырабатывается иммунитет.

Плодожорка

Яблоневая моль — бабочка, откладывающая яйца на грушевое дерево. Из них вылупляются гусеницы, которые повреждают мякоть плода. Для профилактики груши перед цветением и после опрыскивания Агравертином. Через 20 дней после цветения растение обрабатывают Кинмиксом, а еще через 7 дней — Искрой. В том случае, если на стеблях были обнаружены гусеницы, после сбора всех плодов грушу необходимо снова обработать. Например, поздние сорта груш за сезон обрабатывают до 7 раз. После того, как осенью с дерева опадут все листья, их необходимо собрать и уничтожить. При этом перекапывают землю в окружности ствола.

Тля

тля, зеленая или кровяная яблоня, может садиться не только на грушу, но и на другие деревья. Из-за такого вредителя листовые пластины и верхушки стеблей скручиваются и засыхают. Достаточно эффективной профилактической мерой является опрыскивание груши ранней весной до распускания почек такими средствами, как Олеокуприт, Кемифос, Нитрафен или Карбофос, при этом температура наружного воздуха во время процедуры должна быть не ниже 5 градусов. Вторую обработку проводят в период от раскрытия почек до начала цветения растения, используя Антио, Цианокс, Метафос, Фосфамид, Карбофос или Децис. Летом необходимо повторное опрыскивание теми же препаратами. При желании можно использовать народные средства для опрыскивания груши, например, мыльным раствором (0, 3 кг мыла на 1 ведро воды). А еще можно использовать настой белой горчицы, для его приготовления нужно соединить 1 л воды и 10 грамм горчичного порошка, отстоять 2 дня. Перед опрыскиванием налейте 200 мг настоя в литровую емкость и залейте емкость доверху водой.

Кроме того, растение может повреждаться яблоневой щитовкой, синеголовой ложечкой, плодожоркой кожистой и озимой, плодовой молью, непарным шелкопрядом, дуболистным и опоясывающим, минирующей молью, западным непарным короедом, заболонной, грушевый и яблоневый цветоеды, грушевый трубочник, грушевый пилильщик, листовая и плодовая галлицы, грушевая чесотка, боярышник.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья

В результате кропотливой работы селекционеров на сегодняшний день существует множество сортов груш, приспособленных к выращиванию в регионах с продолжительными морозными зимами. Рекомендуемые сорта для выращивания в Подмосковье:

1. Лада. Этот раннелетний сорт устойчив к засухе, морозам и грибковым заболеваниям. Среднерослое растение с пирамидальной кроной. Плоды желтые с бледно-красным нечетким румянцем, массой около 150 грамм. Слегка твердая, кисло-сладкая мякоть включает большое количество фруктозы. Легкость это плохо.
2. Собор. Этот среднеспелый раннеспелый сорт популярен в Подмосковье. Устойчив к инфекциям и морозам, пригоден для транспортировки и хранения. Слегка кисловатые зеленовато-желтые плоды имеют маслянистую поверхность, весят около 100 грамм.
3. Горный (видный). Позднелетний сорт, устойчивый к грибковым заболеваниям и морозам. Плоды созревают в сентябре. Они неравномерного зеленовато-желтого цвета с оранжевыми полосами. Они могут долго висеть на ветках, но для транспортировки и хранения плоды непригодны.
4. Чижовская. Самоплодный позднелетний сорт, устойчивый к грибковым заболеваниям и морозам. Желто-зеленые плоды имеют розоватый румянец. Горько-сладкая рыхлая мякоть имеет беловатый цвет. Чтобы собрать с этого растения богатый урожай, нужно рядом с ним посадить грушу сорта Лада.
5. Чувствительность. Это лучший позднелетний сорт, полученный при скрещивании сортов Любимица Клапп и Тема. Кисло-сладкие плоды на 1/3 зеленые и на 2/3 красные. Плод весит около 200 грамм. Сорт отличается морозостойкостью и высокой урожайностью.
6. Москвич. Раннеосенний сорт. На поверхности бледно-желтых плодов имеются зеленые пятна. Сочная ароматная мякоть слегка маслянистая.
7. Поразительнй. Растения высокие. Крупные зеленовато-желтые плоды весят около 250 грамм. Вкусная мякоть довольно сочная. Плоды можно есть свежими или использовать для переработки, так как они плохо хранятся.
8. Петров и Первомайский. Эти разновидности очень похожи друг на друга. Созревание плодов этих зимних сортов происходит в середине октября, хранить их можно до весны, если соблюдать определенные правила. Плоды собирают, когда они еще зеленые. Со временем плоды сорта Первомайский желтеют, а их мякоть кремового цвета. При хранении плоды сорта Петров не изменяются.

Ранние сорта груши

Все сорта груш делятся на летние (ранние), осенние (средние) и зимние (поздние). Созревание плодов у летних сортов наблюдается со второй половины июля до последних чисел августа. Популярные сорта:

1. Липотическая. Самый ранний сорт с устойчивостью к парше. Плоды золотистые с красноватым боком, созревают в последние дни июня. Мякоть ароматная, тающая во рту. Этот сорт родом из Болгарии, в связи с этим его морозостойкость низкая. Обладает очень высокой устойчивостью к тле.
2. В начале лета. Форма кроны этой среднерослой груши широкопирамидальная, ветви прямые. Зеленовато-желтые плоды имеют легкий розоватый румянец, весят около 120 грамм. Кисло-сладкая нежная мякоть имеет белый цвет. Плоды долго не опадают с веток, но могут храниться не более 1,5 недель.
3. Ранний молдавский. Этот гибрид создан путем скрещивания сортов Любимица Клапп и Вильям. Крона такого высокого растения компактная среднего размера. Цвет плодов зелено-желтый, они весят около 150 грамм. Маслянистая ароматная сливочная мякоть имеет кисло-сладкий вкус. Этот самоплодный зимостойкий сорт устойчив к парше. Чтобы собрать с такого растения богатый урожай, рядом с ним рекомендуется выращивать такие сорта груш, как: Ласточка, Красавица или Бере Жираф.
4. Начало июля. Морозостойкий раннелетний сорт. Продолговатые желтые плоды имеют нежную мякоть с кисло-сладким вкусом. Созревание плодов наблюдается во второй половине июля.
5. Млиевская ранняя. Этот раннеспелый зимостойкий сорт устойчив к бактериальному раку. Создан путем скрещивания сорта Вайт с сортом Глива Украинская. Плоды среднего размера имеют широкую грушевидную форму, покрыты тонкой кожицей и весят около 100 граммов. Кисло-сладкая маслянистая сочная мякоть имеет кремовый цвет. Созревание плодов наблюдается в первых числах августа, их укладывают на полку холодильника для хранения. Хранить их можно не более 8 недель.
6. Трапезная. Этот сорт очень хорош, но у него есть серьезный недостаток, заключающийся в том, что его плоды нельзя держать в холодильнике более 5 дней. В связи с этим рекомендуется собирать незрелые плоды.

Также довольно часто огородники выращивают такие ранние сорта, как: Мичуринская Скороспелка, Аллегро, Краснощекая Северянка, Памятная, Августовская роса, Рогнеда, ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

Созревание плодов средних сортов груш наблюдается в последних числах сентября или первых числах октября. Плоды не пригодны для длительного хранения. Популярные сорта:

1. Велес. Сорт устойчив к морозам и болезням. Плоды крупные зеленовато-желтые, массой около 200 грамм. Мякоть кремового цвета обладает высокими вкусовыми качествами.
2. Большой палец Сорт морозостойкий. Небольшие желтовато-коричневые плоды весят около 80 грамм. Вкусная сочная мякоть кремового цвета очень сладкая. Плоды могут храниться до декабря.
3. Элегантная эфемерность. Сорт раннеспелый, устойчивый к парше и морозам. Созревание плодов происходит в сентябре. Желто-зеленые плоды весят около 120 граммов и имеют кремовую мякоть. Их рекомендуется собирать недозрелыми. Их можно хранить 15-20 дней.

Также довольно часто садоводы выращивают следующие осенние сорта: Кавказ, Фаворитка осени, Маргарита Марилла, Вильям, Фаворитка Клэппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и др.

Поздние сорта груш

Созревание поздних сортов наблюдается в октябре. Но сразу их есть нельзя. Нужно дождаться, пока плоды достигнут полной биологической зрелости и только потом собирать их. Но сделать это нужно до того, как опадут плоды. Лежкость этих сортов не одинакова. Популярные сорта:

1. Бере Боск. Как правило, плоды имеют продолговатую форму. Его поверхность в некоторых местах кажется покрытой ржавчиной. При хранении приобретают бронзовый оттенок. Вкусная нежная мякоть будто тает во рту. Плоды можно собирать уже в последних числах сентября, но есть их можно через 15-20 дней. Такие плоды могут храниться 4-6 недель.
2. Белорус поздно. Сорт раннеспелый, отличается морозостойкостью. Дерево приносит первые плоды уже на третьем-четвертом году жизни. Созревание зеленых плодов наблюдается в последних числах сентября, но есть их можно только после того, как они станут оранжево-желтыми. Плоды весят около 120 грамм. Кисло-сладкая мякоть имеет белый цвет. При правильном хранении эти плоды могут храниться до февраля-марта.
3. Россошанская днем. Зимостойкий сорт. Плоды весят около 350 грамм. Его сбор можно производить в последних числах сентября, когда они еще зеленые. Однако есть такие плоды можно будет только после того, как они пожелтеют. Сочная мякоть, приятная на вкус, имеет кремовый цвет. Плоды могут быть от 3 до 4 месяцев.
4. Бере Арданпон. Плоды крупные, неправильной формы, зеленовато-желтые, массой около 300 граммов, внешне похожи на айву. Маслянистое сладкое мясо слегка кислит. Плоды собирают в первых числах октября, но есть их можно будет только через 4-6 недель. Плоды могут отдыхать до января.
5. Зимний декан. Форма плодов бочкообразная, весят они около 300 грамм. Его сбор производят во второй декаде октября, при этом цвет плодов должен быть зеленым с красноватым румянцем. Через 8 недель они станут зеленовато-желтыми и их можно будет есть. Нежная и ароматная мякоть слегка кисловатая. Плоды могут отдыхать до марта.
6. Малявская поздно. Желтые плоды весят около 110-225 грамм, 1/3 часть их покрыта румянцем. Сливочная и сочная мякоть имеет слегка кисловатый вкус.
7. Кубариформная зима. Этот гибрид был создан с использованием таких сортов, как: Duchesse, Bergamot и Clapp’s Favorite. Плоды весят до 200 грамм. Их собирают бледно-зелеными со светло-красным стволом, но когда они достигают пищевой зрелости, они становятся золотисто-желтыми с малиновым румянцем. Сочная белая мякоть средней плотности очень сладкая и имеет легкую кислинку.

Также среди садоводов довольно популярны следующие поздние сорта: Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудо, Поздний, Тающая, Юрьевская, Янтарь, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасха, Перун, Мальвина зимняя, Лекарство, Киевский Этюд, киргизская зима, ноябрь и т.д.

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться: