Как вырастить ароматную вкусную дыню в средней полосе

Дыни, произведенные в умеренном климате России, трудно сравнить с дыней из Средней Азии, но при правильном земледелии они растут весьма успешно и часто бывают не менее ароматными. Солнца, конечно, не хватает, ведь во многих местах дыни выращивают только в парниках, но это не останавливает энтузиастов.

Подбор сорта дыни для умеренного климата России

В умеренном климате России можно успешно вырастить немного сортов дынь. Самые традиционные, которые всегда популярны, — это Алтайка и Колхозница. Тем не менее ассортимент в настоящее время отнюдь не ограничивается этими известными представителями. При этом при выборе сорта для не слишком жаркого региона следует обращать внимание на то, районирован ли он для выращивания в том климате. Возможно, понравившийся сорт можно посадить, но только в парнике.

Дыня медленно продвигается на север, так как постоянно появляются новые сорта и гибриды, устойчивые к капризам погоды и не требующие длительного лета. Поэтому в последние десятилетия эту культуру возделывают в Брянской, Калужской, Ивановской и Нижегородской областях.

Ранние и средние сорта дынь подходят для выращивания в умеренном климате России

Так или иначе, в умеренном климате приходится ограничиваться ранними сортами (в крайнем случае – среднеспелыми), так как поздние (и зачастую самые вкусные) здесь не успеют созреть. Если посмотреть Госреестр селекционных достижений РФ, то окажется, что в умеренном климате рекомендуется выращивать только один сорт — Принцесса Светлана. Для аналогичных климатических условий подходят и некоторые другие, например:

• Колхозник,
• Леся,
• Лолита,
• Нежный.

Конечно же, садоводы не ограничиваются официальными рекомендациями и высаживают различные сорта и гибриды, тем более что их количество растет с каждым годом.

Дыни для открытой почвы:

• Золушка – высокоурожайная разновидность, одна из самых скороспелых, дающая слегка овальные желтые плоды среднего размера (массой 1-2 кг) с отличным медовым вкусом. Вегетационный период длится чуть более 2 месяцев: от всходов до технической спелости проходят 60-72 дня. Разновидность устойчива к болезням и капризам погоды, предназначена для употребления в свежем виде: плоды хранятся не более 2 недель;
• Алтай – разновидность, по скороспелости почти не уступающая Золушке, сбор урожая возможен уже в середине лета. Плоды желтые, удлиненные, массой до 1,5 кг. Мякоть менее сладкая, но красивая, бледно-оранжевая, ароматная. Плоды плохо хранятся, предназначены для быстрого употребления после сбора;
• Ассоль F1 плодоносит округлыми оранжево-желтыми плодами массой около 1 кг. Мякоть очень сочная, сладкая, ароматная, с зеленоватым оттенком. Вегетационный период составляет 80-90 дней. Производительность – до 1 кг/м2. Дыни хранятся около 7 дней, разновидность отличается высокой устойчивостью к болезням;
• Колхозница — известный среднеспелый сорт, культивируется на большей части территории нашей страны с 1943 года, вегетационный период от 73 до 95 дней. Плод – идеальный шар массой около 1 кг, оранжево-желтого цвета, гладкий. Мякоть почти белая, сладкая, сочная. Ценится за отличный вкус и высокую урожайность, а также за способность транспортироваться на дальние расстояния. Недостатком разновидности является низкая устойчивость ко многим заболеваниям;
• Леся приносит более крупные плоды, массой более 2 кг, оранжево-желтого цвета, овальной формы. Мякоть нежная, маслянистая, от белого до кремового цвета. Созревает через 60-85 дней. Аромат нормальный, присущий большинству разновидностей дыни, вкус хороший. Разновидность устойчива к большинству болезней и сильной засухе, высокоурожайная.

Фотогалерея: разновидности дыни для открытой почвы

Золушка — многоурожайная дыня

Алтайская дыня почти не хранится, ее едят прямо с грядки

Ассоль не очень красивая снаружи, но вкусная

Дыня Колхозница – стойкий и проверенный временем сорт

Дыня Леся выдерживает сухую погоду

Разновидности для выращивания в парниках:

• Принцесса Светлана. От всходов до сбора урожая проходит около 3 месяцев. Плоды шаровидные, почти белые, массой около 1,5 кг. Мякоть нежная, сочная, оранжевого цвета, отличного вкуса, с сильным ароматом. Плоды хранятся 2,5-3 недели, обычно хорошо переносят транспортировку;
• Лада созревает через 3 месяца после всходов (на техническую спелость переходит 74–96 дней), плоды массой 1,5–2 кг, оранжевые, круглые, очень сладкие. Мякоть светло-кремового цвета. Разновидность устойчива к болезням, дыни не растрескиваются, товарный вид отличный;
• Титовка – один из самых скороспелых разновидностей, вегетационный период 55-70 дней. Плоды оранжевые, слегка удлиненные, размер их весьма разнообразен: в саду могут одновременно присутствовать как миниатюрные экземпляры, так и дыни весом до 3,5 кг. Мякоть чисто белая, мясистая, вкусная. Устойчивость к болезням на среднем уровне;
• Криничанка – еще один представитель очень ранних разновидностей: первые дыни поспевают через 70 дней после всходов. Плоды округло-овальные, среднего размера (около 2 кг), оранжево-желтого цвета. Мякоть очень сладкая, изменчивого цвета (от зеленоватого до кремового). Использование парника не влияет на скорость созревания – разновидность может расти при недостатке естественного освещения;
• Скифское золото F1 – скороспелый гибрид, первые плоды созревают через 75-80 дней, они округлые, мелкие (около 1 кг), желтые. Мякоть сладкая, ароматная, нежная, очень сочная. Коммерческий имидж хороший. Гибрид славится высокой урожайностью и хорошей устойчивостью к болезням.

Фотогалерея: разновидности дыни для выращивания в парниках

Дыню «Принцесса Светлана» легко узнать по нехарактерной окраске

У дыни Лада очень сладкая мякоть

Дыня Титовка – ультраранний сорт

Дыни сорта Крыничанка созревают при недостаточном освещении

Арбуз под названием Золото марсиан: эффективный гибрид для парников

Главные требования к условиям выращивания

Для ароматной дыни необходимо обилие тепла и солнечного света, что стоит учитывать при выборе места для грядки. Растение переносит сильную жару и сухой климат, так как извлекает влагу из глубоких слоев почвы, но в условиях высокой влажности растение плохо развивается.

Даже при скромном виде растения, корни проникают в глубины почвы на 1 метр и даже больше.

Дыни лучше выращивать на легких грядах, где вода не задерживается, так как при излишней влаге большинство сортов становятся жертвами болезней. Однако эти грядки должны быть надежно защищены от холодных ветров.

Состав почвы играет ключевую роль: дыня не растет везде. Она предпочитает почвы с легкой структурой, наиболее подходящими являются суглинки с нейтральной кислотностью. В глинистую почву следует добавить песок, а кислую почву тщательно известь. Лучшие предшественники для высадки – капуста, огурцы, горох, чеснок и лук. Нежелательно высаживать дыню после бахчевых культур, помидоров и моркови.

Баклажаны, томаты и арбузы выращивают в основном на открытой местности: стены теплиц затеняют растения. Тем не менее, в средней полосе садоводы вынуждены выращивать урожай в теплицах, так как существует риск, что они не успеют достигнуть зрелости на грядке из-за разнообразия летних условий.

Для арбузов требуется много места для полноценного роста

В центральных районах можно выращивать ароматные культуры только самых быстрорастущих сортов; в большинстве случаев необходимо предварительно подготовить рассаду. Чаще всего начинают выращивать ее в теплицах, убирая укрывные материалы не ранее 10 июня.

Древние документы свидетельствуют, что ароматные культуры начали выращивать в Подмосковье около 500 лет назад, используя теплые грядки в теплицах. Их предварительно готовят с добавлением органических удобрений, накрывают темной пленкой, в которой делают отверстия. Рассаду ароматных культур высаживают через отверстия, не снимая пленку весь летний сезон, и в случае похолодания укрывают неткаными материалами.

Видео: выращивание ароматной дыни на высокой грядке

Выращивание рассады

Рассада ароматной дыни успешно развивается в городской квартире – ей подойдет достаточно тепла, и даже если нет солнечного подоконника, можно использовать лампы досветки. Если есть теплица, рассаду можно выращивать в ней.

Тайминг

При планировании сроков посева рассады стоит учитывать, что рассаду не следует высаживать на постоянное место младше 30 дней. Однако при использовании торфяных горшков или таблеток этот срок можно сократить, так как при такой пересадке не нарушается корневая система, но и не следует торопиться. Для проращивания семян потребуется не менее месяца, в некоторых случаях – недели. И так как риск высадки в центральных районах до начала лета очень велик, то оптимальное время для посева семян в горшки – конец апреля.

Семена ароматной дыни лучше всего высевать не позднее середины мая, поскольку дыня – культура с «коротким днем». Это означает, что для нормального цветения дыне не требуется самый длинный световой день. В средней полосе России в июне длительность светового дня составляет 17 часов, что излишне для ароматной дыни. В таких условиях формируется меньше цветков, их хуже опыляют ветром. Вот отсюда и проблема: с одной стороны, требования к температурному режиму не позволяют сажать рассаду рано, а с другой стороны, дыня должна начать цвести как можно раньше, хотя бы в начале июня.

Сеять в начале марта в средней полосе бессмысленно – куда высаживать рассаду в апреле? В теплице еще прохладно. Затем в марте растение вырастет ранимым на подоконнике. Поэтому время для посева однозначно: в конце апреля или начале мая. Если уже тепло, можно выставить горшочки с рассадой в теплицу, если весна прохладная – в доме, на подоконнике.

Посев семян для рассады

Лучше всего высаживать семена ароматной дыни сразу в отдельные горшочки, а в идеале – в торфяные горшочки, хотя посев в ящик с последующим пикированием тоже возможен, но нежелателен, поскольку дыня плохо переносит пересадку. Объем горшочка – 200 мл. Его заполняют почвой любого состава, но почва должна быть легкой и плодородной. Идеальный состав – равные доли садовой земли, песка, торфа и перегной.

Семена ароматной дыни лучше всего высаживать в торфяные горшочки, чтобы избежать стресса при пересадке

Что касается семян, то их лучше всего покупать в надежных местах. Использование семян из купленных в магазине дынь не гарантирует получение ожидаемых сортов, так как возможно появление гибридов, и их семена могут прорасти нестандартных видов. Кроме того, купленные дыни могут быть не приспособлены к климату вашего региона.

Для сбора семян взрослых плодов, выращенных дома, следует выбрать самые спелые и крупные дыни.

Использовать семена однолетних растений не рекомендуется – они образуют много бесплодных цветков, итогом чего полноценный урожай не получится. Лучшие семена имеют возраст от 3 до 6 лет. Если непонятно, откуда произошло семя, лучше провести их дезинфекцию обычным способом: окунуть на полчаса в темный раствор марганцовки, а затем тщательно промыть водой. В центральных районах семена дыни стоит закаливать, поместив их в холодильник на ночь сразу после дезинфекции.

Некоторые садоводы предпочитают предварительное проращивание семян, но это упражнение не играет значительной роли: обычно даже сухие семена успешно прорастают.

Семена ароматной дыни похожи на семена огурца, с ними легко обращаться

В каждый горшок после увлажнения почвы высевают 2-3 семечка на глубину около 2 см, затем удаляют лишние всходы. Желательно посыпать посевы чистым сухим песком. До выхода всходов горшки держат в тепле, покрыв их стеклом или прозрачной пленкой. Сразу после появления всходов (примерно через неделю) температуру следует снизить до 16–18°С на несколько дней, но при этом они должны оставаться при хорошем освещении.

Уход за рассадой

Когда растения достигнут 2-3 см в высоту, в каждом горшке следует оставить только одного растения. Идеальная температура для выращивания рассады – около 20°C днем ​​и 15°C ночью. Полив следует проводить умеренно, направляя воду к корням (1 раз в 2 дня). Дневное световое время для рассады должно составлять примерно 12 часов. Если окно выходит на север, к естественному освещению желательно добавить фитолампы.

Для ароматной дыни подойдет и обычная лампа накаливания, хотя специальные или даже люминесцентные лампы обеспечат ближе к солнечному свету спектральный состав.

После появления двух настоящих листьев рассаду нужно подкормить. Для этого можно использовать разведенные растворы комплексных удобрений, однако дыня лучше реагирует на органические.

Несмотря на задержку посадки, через 2 недели рекомендуется повторить подкормку.

На третьей неделе рассада начинает адаптироваться к свежему воздуху, поэтому ее необходимо постепенно выводить на балкон. Сначала на небольшие прогулки, затем увеличивая время нахождения на улице. В этот момент рассада уже имеет 4 недели, толстый прочный стебель и 5-6 здоровых листьев, что говорит о готовности к пересадке.

Саженцы, подготовленные для пересадки, являются жизнеспособными растениями

Перемещение рассады в огород

Рассаду дыни можно пересаживать на грядки без укрытия при дневной температуре около 15-20°С и ночной не ниже 6°С. В средней климатической зоне такой режим обычно устанавливается в конце мая, но сохраняется риск ночных заморозков. Поэтому, если нет возможности ждать ещё неделю, рассаду следует посадить под временное пленочное укрытие.

Если рассада уже посажена, а наступили заморозки, необходимо установить переносное укрытие: даже нулевая температура губительна для дыни.

Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не будут вытеснять другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить на слово продавцам и как определить возраст растения по 3 признакам
Рассада томатов становится фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

План посадки предполагает достаточное пространство для каждого куста, а также удобство ухода за ними – дыню необходимо поливать, удобрять и формировать кусты. В большинстве случаев используется рядная посадка с расстоянием между рядами не менее 70–90 см и между кустами в ряду от 50 см. Если на грядке достаточно места, бахчевые сажают по схеме 120 х 60 см.

Иногда создают клумбу из дынь: в полутораметровом круге одно растение размещают посередине, а 5-6 — по краям круга.

Посадка дыни не требует особых усилий, но требует выполнения определенных действий:

1. Рытье глубоких ям, добавление около 2 кг перегноя или компоста; смешивание удобрения с почвой, поливка, затем выкладывание лунок по размеру горшков с рассадой.

   

   Удобрения необходимо аккуратно смешивать с почвой

2. Поливка рассады за несколько часов до посадки чистой водой.
3. Очень аккуратное извлечение растений с комом земли из пластиковых горшков, а торфяные горшки высаживают целиком.

   

   Саженцы из горшков вынимаются очень осторожно, чтобы не повредить корни

4. Высаживание дыни в лунки на том же уровне, на каком она росла дома или чуть выше – заглублять растения нельзя.

   

   Закапывать растения запрещается

5. Поливка рассады в яме, не промывание почву, при постоянном контроле, чтобы куст не опускался слишком сильно.
6. Накрытие посадок тонким слоем чистого сухого песка и временное укрывание пряжей.

При очень жаркой погоде можно обойтись и без укрытия, но защита от ярких солнечных лучей все же необходима; при такой погоде полезно прикрыть кусты скошенной травой.

Видео: выращивание рассады дыни

Посев семян дыни в грядку

В средней полосе редко сеют дыню прямо на грядку. Крайний срок – середина мая, когда еще не наступила теплая погода, поэтому высока вероятность гибели всходов, и временное пленочное укрытие просто необходимо. Однако сеять дыню в теплицу вполне можно уже в начале мая.

Посадка семян в открытый грунт

Подготовку грядки лучше начинать весной, хотя чаще это делают осенью. Участок разрыхляют штыковой лопатой, внося ведро хорошо перепревшего навоза или компоста на 1 м2. Незадолго до посева посыпать грядку древесной золой (до 1 л на 1 м2), разровнять почву граблями, а лучше культиватором.

Семена можно сеять немного до высадки рассады, то есть после 20 мая – земля в это время уже достаточно прогрета. Как только семена прорастут, должно наступить настоящее тепло. Схема посадки семян аналогична посадке рассады: минимальное расстояние между лунками в ряду — 50 см, между рядами — 70 см.

Процедура:

1. Создание небольших отверстий ложкой, добавление 1 столовой ложки золы и щепотки азофоски, перемешивание и поливка теплой водой.

   

   Азофоска – ценное минеральное удобрение, но для дыни нужно взять крайне мало

2. В каждую лунку на глубину около 3 см помещают по 2-3 семени дыни.

   

   Взять 2-3 семени очень просто: они достаточно крупные

3. Заглубление семян в землю, утрамбовывание и посыпка чистым песком.
4. Если теплая погода не установилась полноценно, засыпание грядки пряжей.

Через 10-12 дней (или даже быстрее, если жарко) появятся всходы. Как только станет понятно, какие из них сильнее, в каждом гнезде оставляют по одной почке.

Дыни хорошо сочетаются с кукурузой, фасолью, редиской и любой ароматной зеленью. Не размещайте рядом картофель и огурцы. Рядом не должно быть деревьев, создающих сильную тень. Часто грядки с бахчевыми чередуются с плантациями арбузов.

Посев семян в теплице

Дыню выращивают в неотапливаемых теплицах: отапливаемые теплицы не подходят из-за необходимости солнечного света, а такие теплицы используются зимой и в начале весны. Для выращивания бахчевых необходимо выбирать высокие теплицы, высотой не менее 2 м, иначе их использование будет неэффективным. Каждому растению требуется много места, поэтому дыню в теплицах выращивают вертикально, с подвязкой из прочных шпалер.

Для уменьшения занимаемой площади шпалеры стараются размещать вдоль боковых стен. Соответственно грядки для бахчевых готовят не дальше 50 см от стен, а в большинстве случаев сооружают грядки высотой до 20 см, на которых растения размещают в один ряд. Между отверстиями следует соблюдать расстояние не менее 40 см.

Дыни сажают рядом со стеной теплицы, где они не будут мешать

Подготовку грядок рекомендуется делать заранее, но в теплицах часто приходится полностью заменять грунт. Особенно важно это, если тыквы росли в выбранном месте в прошлом году. Лучший грунт для теплиц, в которых планируется выращивать бахчевые, состоит из низинного торфа и мелкого песка в пропорции 3:1, в которые для раскисления добавляют мел и азофоску (300 и 40 г на 1 м2 соответственно). Если торфа нет, а используется обычная огородная земля, ее удобряют так же, как и на открытых грядках.

Сеять дыни в теплице можно уже в начале мая. Технология аналогичная посадке в саду, единственное исключение – необходимости укрывания грядки. Всходы появятся через 7-10 дней, причем первое время температуру в теплице желательно снизить (до 16-18°С).

Особенно важно, чтобы в теплице ночью не было слишком тепло.

Уход за бахчевыми

Уход за растением состоит из обычныхсадовых активностей: орошение, рыхление, удобрение. Кроме того, дынные кусты следует придавать определенную форму, чтобы они могли начать произрастать урожай: зачастую образуется излишек плодов, и дополнительная листва не требуется. Уход за дыней в теплице и на улице – это разные процессы.

Возделывание кабачков на открытом воздухе

Кабачки не требуют частых орошений: они необходимы только до укрепления растения, и то лишь в период самой засушливой погоды. До формирования плодов, как правило, кабачки поливают один раз в неделю. Важно, чтобы вода была не очень холодной: ночью она хорошо прогревается в бочках на солнце. После формирования плодов орошение проводят реже, а при достижении кабачками размеров кулака, полив прекращают.

Пока растения не заняли всю доступную площадь, после дождей или орошений проводят поверхностную прополку. После появления боковых побегов, кабачки слегка рыхлят. Удобряют их:

• через 10-15 дней после посадки рассады,
• с появлением первых цветов,
• в начале плодоношения.

Минеральные удобрения использовать нельзя, рекомендуется использовать отвар коровяка с добавлением золы. Если в процессе роста плодов окажется, что только один из них увеличивается в размерах, следует внести удобрение.

Важную роль играет грамотное подрезание кабачков, включая прищипывание побегов, удаление пасынков и лишних плодов. Как только становится ясно, что сеянцы успешно прижились и начали расти, основной побег прищипывают вверху. Через несколько дней начинают расти боковые побеги, но их слишком много, и нужно оставить два самых сильных, а остальные убрать. Вспомогательные детки также регулярно удаляют.

Любая стратегия обрезки кабачков предполагает ограничение количества побегов и плодов

У большинства гибридов характер плодоношения другой, а боковые побеги, наоборот, прищипывают после образования на них трех листьев, потому что на основном стебле сформируется основной урожай.

Даже при самом тщательном уходе один куст кабачков даст не более 6 плодов (а более крупные плоды – всего 2-3 штуки), поэтому остальные придется пожертвовать. Так как бахчевые растения редко высаживают на шпалеры в открытый грунт, под каждый плод следует подкладывать небольшие фанерные дощечки или бруски, чтобы кабачки не лежали на голой земле и не гнили в случае дождей.

Особенные активности в теплице

В теплице ко всем предыдущим мероприятиям добавляется искусственное опыление. На открытом воздухе это делают летающие насекомые, редко появляющиеся на защищенном грунте. Конечно, если теплицу систематически проветривать (а это нужно делать обязательно), то пчелы могут в нее залететь, но даже в этом случае нельзя пускать процесс на самотек. Поэтому владелец сам должен собрать несколько мужских цветков (те, что на длинном тонком черешке), оторвать от них лепестки и несколько раз прикоснуться ими к внутренней стороне женских цветков. Делать это нужно в первые день-два после распускания мужских цветков, пока не слетела пыльца.

Еще одной особенностью ухода за кабачками в теплице является выращивание их на шпалере для экономии места. Это может быть любая надежная вертикальная опора, к которой привязаны кабачковые лозы (сами они не ползут). Поскольку созревающие кабачки могут опрокинуться (после достижения размера среднего яблока), их помещают в любую подходящую сетку, привязанную к шпалерам.

Сетка необходима, чтобы кабачки не упали и не сломались

В теплице обрезка минимальна – лишние плоды там обычно не накапливаются или очень быстро погибают. Важно не заливать водой – чрезмерная влажность в теплице приводит к болезням.

Видео: кабачки в теплице

Недуги и вредители

Большинство современных сортов кабачков устойчивы к болезням и вредителям, и дачники часто не обращают на это время внимания. Однако есть заболевания, представляющие опасность:

• мучнистая роса сначала появляется на листьях, а затем переходит на стебли. Признаком появления являются небольшие белые пятна, похожие на муку. Листья вскоре желтеют и опадают. Если дело зашло далеко, поражаются и плоды. Профилактика заболевания заключается в тщательном сборе всех растительных остатков и соблюдении агротехники. При заражении помогают препараты коллоидной серы;

  

  Мучнистую росу трудно не распознать: листья как бы усеяны белыми цветами

• оливковая пятнистость проявляется на листьях в виде бурых пятен, на стеблях — в виде язв. Если она попадает на плоды, на них появляются пятна, быстро переходящие в темные язвы. Профилактика и борьба с пятнами такие же, как и с мучнистой росой. Также при сильном заражении можно использовать бордоскую жидкость;

  

  При оливковой пятнистости листья покрываются темными пятнами

• антракноз проявляется в виде крупных желтоватых пятен на листьях, стеблях и плодах. Вскоре пятна покрываются розовым налетом. Особенно часто заболевание возникает при повышенной влажности почвы и воздуха, что наблюдается преимущественно в теплицах. Если болезнь прогрессирует, растения погибают. При правильном уходе за посадками заболевание встречается редко, а при его появлении кроме препаратов серы может помочь 1% раствор бордосской жидкости.

  

  При антракнозе на плодах появляются пятна с розовым налетом

Наиболее опасными вредителями бахчевых культур являются тля и бахчевые клещи. На плоды они не нападают, но сильно повреждают листья, высасывая из них соки. Так как сильное повреждение листьев приводит к их гибели, растения не получают должного количества питательных веществ, в результате чего тоже могут погибнуть. Профилактика нападения вредителей заключается в строгом чередовании культур на грядке и своевременной борьбе с сорняками. При появлении значительного количества насекомых следует использовать карбофос или крепкий мыльный раствор.

Бахчевая тля высасывает соки растений

Среди основных вредителей следует назвать птиц, особенно ворон, которые склевывают важную часть созревшего урожая.

Сбор и хранение урожая

На даче сбор кабачков можно ожидать с начала августа. Для более равномерного вызревания их желательно переворачивать на солнце разными сторонами. Определить спелость кабачка в огороде гораздо проще, чем арбуза: в момент вызревания они приобретают характерный для сорта цвет, а во многих случаях даже без разреза источают приятный аромат. Если кабачок немного не дозрел, ничего страшного: его вызревание продолжится даже после сбора. А вот несозревшие плоды не стоит собирать совсем: они не достигнут зрелости, а просто погибнут. Кабачки не следует оставлять в почве дольше положенного срока: при перезревании многие сорта растрескиваются.

Кабачки снимают вместе с плодоножкой длиной 4-5 см и переносят к месту хранения осторожно, на мягкой подстилке, защищая от ударов. Желательно хранить их отдельно от других фруктов и овощей. Большинство сортов, выращиваемых в центральных регионах, не пригодны для длительного хранения, однако стоит помнить, что поздние кабачки могут храниться до полугода в правильных условиях. Это, прежде всего, низкая температура (1–3°С) и умеренная влажность (70–80%).

Вырастить хорошие кабачки — ответственное занятие, но вполне возможно иметь вкусный урожай. Важно помнить, что для установки культур нужно поставить плодовые палочки, чтобы избежать загнивания из-за влажности в почве.

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться: